Humuhumunukunukuapua’a to nazwa ryby stanowej na Hawajach. To elegancka mała rogatnica rafowa, z żółtymi prążkami w jodełkę i niebieską wargą, ale myślę, że Hawajczycy wybrali ją, ponieważ jej nazwa jest zabawna. Wskazałem i próbowałem wykrzyczeć to do fajki. Jeśli słowo jest trudne do wymówienia w normalnych warunkach, pod wodą jest trudniejsze.

Moja żona Kim i ja podążyliśmy za rybami do iz kalafiorowych głów koralowych, przez chmurę pręgowanych rybek i kołyszących się ławic jasnożółtych tang. Minęliśmy papugorybę, która chrupała swoje koralowe śniadanie tak głośno, że mogliśmy to usłyszeć. w tym utrzymywał godne tempo. Kopaliśmy wzdłuż klifu koralowego, który opadał w głębszy błękit i do grupy skał, gdzie fala przerodziła się w zamieć bąbelków. Kiedy podnieśliśmy głowy w powietrze, zobaczyliśmy czarne, lawowe klify zachodniego Lanai, zielone zbocza wznoszące się za nimi i ciemne bazaltowe kolumny, znane jako Pięć Sióstr, ciągnące się przez morze.

Była połowa listopada, a my byliśmy w tygodniowej podróży, która zabrała nas na cztery hawajskie wyspy: Molokai, Lanai, Maui i Hawaje, czyli Big Island. Wycieczka była obsługiwana przez Przygody w podróży , co jest dziwną nazwą dla 22-letniej firmy, która prowadzi rejsy z Alaski na Wyspy Galapagos, ale za pochodzi z próby odróżnienia się od innych linii. UnCruise szczyci się elastycznością. Nie wiąże się z zaplanowanymi zawinięciami do portów, więc plan podróży może być kierowany przez pogodę, dziką przyrodę i kaprys. Jeśli kapitan zauważy strąk humbak, może za nim podążać; jeśli chce poznać intrygujący odcinek wybrzeża, którego nigdy nie widział, może to zrobić.

UnCruise opisuje nasz statek, Eksplorator Safari , jako jacht butikowy; przewozi tylko 36 pasażerów. Został zaprojektowany zarówno z myślą o komforcie, jak i przygodzie. To holuje dwie 24-metrowe skiffy, które mogą zabrać nurków z rurką blisko brzegu i jest wyposażone w kajaki i deski do wiosłowania. Kabiny są przytulne i wyłożone panelami w kolorze wiśni, a każda jest wyposażona w wodoszczelną lornetkę. Jedzenie jest wspaniałe, a większość składników pochodzi z lokalnych źródeł.

Wycieczki mają na celu obcowanie z ziemią i jej dziką przyrodą. To także spotkanie z miejscowymi, co zrobiliśmy podczas naszej pierwszej nocy. Podczas występu hula na Molokai, słabo zaludnionej wyspie, na której wielu uważa, że ​​ta forma tańca narodziła się wieki temu, obserwowaliśmy, jak 10 dziewcząt obracało się zgodnie z muzyką, malując rękami obrazy. Najmłodsza dziewczynka, która musiała mieć siedem lat, zawołała Na kwiat , co oznacza ze względu na kwiat. Następnie uformowali palcami kwiaty, sięgnęli po słońce i przyłożyli ręce do serca. Dało mi to, co miejscowi nazywają skórą kurczaka lub gęsią skórką.

Następnego ranka, po śniadaniu na pokładzie, wsiedliśmy na skiffy do portu i pojechaliśmy na wysoki punkt z widokiem na miejsce, gdzie Dolina Halawa spotyka się z oceanem. Dolina przecina wschodni kraniec Molokai; jest wąski i stromy i porośnięty lasem deszczowym. Strumień spływał z drzew do chronionej zatoczki otoczonej klifami morskimi. Kiedy skręciliśmy i prześledziliśmy dolinę w głąb lądu, zobaczyliśmy, że kończy się ona ścianą gór i nitką wodospadu.

Polinezyjczycy podobno po raz pierwszy wylądowali na Hawajach w tym ujściu rzeki – ognisko w dolinie pochodzi z 600 rne. W schronisku nad rzeką Anakala Pilipo Solatorio, rolnik po siedemdziesiątce, który jest bezpośrednim potomkiem tych pierwszych osadników, wysadził muszla powitania. Pilipo i jego syn Greg rozpoczęli misję utrzymania przy życiu starych zwyczajów i języka. Pilipo przycisnął czoło i nos do każdego gościa w tradycyjnym pozdrowieniu. Kazał nam wdychać. W ten sposób, jak powiedział, dwoje ludzi wymienia się ha, tchnienie życia.

Połowa grupy zatrzymała się w schronisku nad morzem, a reszta z nas poszła kilka mil do wodospadu. Mijaliśmy wysokie drzewa koa, które od wieków są cenione przez kajakarzy. Pod baldachimem śpiewali szama z białą rumianą. Szlak był zaśmiecony marakują i orzechami kukui, które są tak tłuste, że wcześni Polinezyjczycy palili je na światło. Przez las biegły kamienne mury starożytnej, siedmiopiętrowej świątyni.

Dai Mar Tamarack, nasz przywódca ekspedycji, wskazał gładki kamień, który Molokajczycy uważają za święty; przez ponad tysiąc lat rodziły na nim kobiety. To sprawiło, że pomyślałem o tym, jak same Hawaje narodziły się z morza. Pęknięcie w skorupie ziemskiej wypluło magmę w miejscu, które geolodzy nazywają gorącym punktem, tworząc wyspy. Ruchy płyt tektonicznych przenosiły wyspy w kierunku północno-zachodnim i nadal to robią. Proces ten zachodzi 2400 mil od najbliższego lądu i wszystko, co tu przybyło — roślina, zwierzę czy człowiek — uczyniło to wielkim wysiłkiem.

Trzeciego dnia dotarliśmy do Lanai, które prawie w całości należy do współzałożyciela Oracle, Larry'ego Ellisona. Po naszej przygodzie z nurkowaniem z rybami stanowymi spacerowaliśmy po maleńkim Lanai City, które znajduje się w zagajniku sosny Cook Island i na wysokości 1600 stóp jest chłodne i przewiewne. Zatrzymaliśmy się w sklepie, w którym sprzedawano dzieła miejscowych uczniów i kupiliśmy żółwia morskiego z muszli.

Związane z : 10 najlepszych linii rejsów oceanicznych małych statków

Tego wieczoru w bibliotece statku Dave Simonak, 63-letni lekarz z Teksasu, grał piosenki Jamesa Taylora na starej gitarze, gdy rozmawiałem o książkach z Lyn Bixby, emerytowanym dziennikarzem i laureatką nagrody Pulitzera, mieszkającą w północnym Vermont . Żona Lyna, Debbie Bixby, pielęgniarka praktykująca, miała bezpłatny masaż w innej części statku. Nasi współpasażerowie byli w większości parami w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat. Stworzyliśmy grupę gier i przygód, poświęconą spędzaniu jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu.

Statek przepłynął kanał do Maui noc i obudziliśmy się w urwistych zielonych górach i niskich czerwonych dachach małego portu Lahaina. Znowu chwyciliśmy nasze fajki i popłynęliśmy do Mala Wharf, który został zniszczony w 1992 roku przez niszczycielski huragan Iniki. Długie nabrzeże wpadło do zatoki w plątaninie belek i betonowych płyt. Teraz porośnięty koralami, stał się jednym z najpopularniejszych miejsc nurkowych na Hawajach. Kim i ja założyliśmy nasze maski i popłynęliśmy nad nim. Sapnąłem: pięć dorosłych żółwi morskich spoczywało 15 stóp w dół na płaskim kawałku betonu. Największy musiał ważyć tyle, co linebacker. Jednookiem przyjrzała się Kim, gdy płynęła w górę, po czym wypłynęła na powierzchnię obok niej, wykonując trzy proste ruchy długich przednich płetw. Kim musiała się wygiąć w łuk, żeby go nie dotknąć. Żółw wziął oddech i powoli popłynął z powrotem do swojego łóżka.

Sam wziąłem oddech i niezgrabnie zanurkowałem. Pod betonową płytą obserwował mnie dwumetrowy rekin rafowy białopłetwy. Wydawało się, że duch aloha rozszerzył się na ocean, bo pozdrowiliśmy się i radośnie poszliśmy własnymi drogami.

Dai Mar kazał nam wziąć kilka godzin urlopu na ląd, właśnie wtedy, gdy tego potrzebujemy. Kim i ja spacerowaliśmy ramię w ramię po sklepach Lahaina i kupowaliśmy – co jeszcze? – hawajskie koszule i kolczyki z masy perłowej.

Jedną z wyjątkowych cech UnCruise jest polityka otwartego mostu. Pasażerowie mogą w każdej chwili wędrować na górę i usiąść z kapitanem lub oficerami i poznać trasę. Jeśli funkcjonariusze potrzebują prywatności, zamykają drzwi.

O świcie piątego dnia złapałem z poczekalni kubek kawy Kona i wspiąłem się na most. Zerwały się słynne północno-wschodnie pasaty i statek przebijał się przez falę ćwiartkową w kanale Alalakeiki między Maui a malutką, niezamieszkaną wyspą Kahoolawe. Za kierownicą siedział kapitan Winston Warr. Kierowaliśmy się na południowy wschód i widzieliśmy przed sobą wulkaniczny krater Molokini. Ciemna woda kanału została ubita w białe czapki. Humbak o pierwszej, powiedział kapitan. Pół mili od naszego dziobu z prawej burty chmura mgły zerwała się z fal. Potem kolejny. Wieloryb biegł szybko w tym samym kierunku. A potem, z rąbka, przełamał się. Masywny czarny pocisk skoczył i rozbił się, wywołując eksplozję bieli.

To coś, co nigdy się nie starzeje, powiedział kapitan.

Następnego ranka dotarliśmy na zachodnią stronę Wielkiej Wyspy. Zakotwiczyliśmy pod osłoną uśpionych wulkanów Mauna Kea i Mauna Loa, z których każdy wznosi się na ponad 13 000 stóp. Przewodnicy wyciągnęli kajaki, a my wiosłowaliśmy wzdłuż klifów lawy i przez łuk lawy. Widzieliśmy blade skały przyczepione do czarnej skały. Białe ptaki tropikalne, z długimi, zwisającymi ogonami, wylatywały z gniazd na klifach. Debbie i Lyn to starzy ludzie w kajakarstwie i wiosłowali w idealnej synchronizacji, wyglądając jak skrzydlate stworzenie. Próbowałem wstać i wpadłem. Po powrocie na statek wdychaliśmy lunch z szalony smarkacz , nieprawdopodobny stos lepkiego ryżu, wołowiny i sosu z jajkiem sadzonym. Później Dai Mar zrzucił trapy z wysokich pokładów, a niektórzy z nas próbowali 20-stopowych przewrotów do tyłu.

Wieczorem naszego ostatniego pełnego dnia, gdy nad miastem Kailua-Kona zapadł zmierzch, naciągnęliśmy mokre kombinezony i popłynęliśmy blisko brzegu. Kim i ja wskoczyliśmy do atramentowej wody i podpłynęliśmy do deski surfingowej, której dno świeciło światłem do nurkowania. Sześciu z nas przywarło do jednej deski, a Mark, jeden z naszych kucharzy, odwrócił nas w stronę światła zatopionych reflektorów. Światła te spoczywały na dnie oceanu, a płetwonurkowie siedzieli wokół nich, jak przy tylu ogniskach. Ich pióropusze bąbelków unosiły się w niesamowitych kolumnach. W belkach, które odbijały się od desek surfingowych, dryfowały ławice srebrnych flag. Słychać było stukanie pary ogromnych delfinów butlonosych, gdy przedzierały się przez mrok.

I wtedy zrozumiałem, dlaczego wszyscy tam byliśmy. Światła, zarówno na deskach, jak i na dnie morza, przyciągają plankton, który manty zjadają jak popcorn. Coś przykuło mój wzrok i spojrzałem z powrotem na jedną z lamp powodziowych w skałach. Widziałem skrzydła, które były znacznie dłuższe niż u każdego ptaka, ale poruszały się równie płynnie. Blady pod spodem. Przypominały mi falujące ramiona tancerzy hula, których ruchy inspirowane są czasami stworzeniami oceanu.

Manta ray musiała mieć 10 stóp średnicy. Przepłynął nad światłem i wymazał je, a potem zniknął w morzu tak czarnym i nieprzeniknionym jak sen.

Rejs po Wyspach Hawajskich

Tygodniowa żegluga z UnCruise zapewnia podróżnikom wystarczająco dużo czasu na poznanie naturalnego środowiska Hawajów zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Rejs

Przygody w podróży oferuje kompleksową trasę Hawaiian Seascapes co tydzień od 3 listopada do 6 kwietnia 2019 r. Rejs trwa siedem nocy i można go zabrać z Molokai na wyspę Hawaje lub odwrotnie. Od 3995 USD za osobę.

Jak się tam dostać

W przypadku rejsów z Molokai należy polecieć na międzynarodowe lotnisko im. Daniela K. Inouye w Honolulu, a następnie kontynuować przez Hawaiian Airlines na lotnisko Molokai. W przypadku rejsów z Hawajami poleć na międzynarodowe lotnisko Kona. UnCruise zapewnia transfery między lotniskiem a statkiem, jeśli powiadomisz go o swoich planach lotu co najmniej 60 dni przed wypłynięciem. Firma oferuje również dłuższe pobyty lądowe zarówno na Hawajach, jak i Molokai.

Co spakować

Na wycieczki po lądzie zalecana jest swobodna odzież chroniąca przed słońcem i obuwie turystyczne, a także kapelusz z rondem i okulary przeciwsłoneczne. Weź ze sobą strój kąpielowy i skarpety wodne do nurkowania z rurką, sweter lub polar na przewiewne wieczory oraz lekką kurtkę przeciwdeszczową. UnCruise dostarcza maski, fajki, płetwy, butelki z wodą wielokrotnego użytku i kremy przeciwsłoneczne.

Dalsze przygody

UnCruise jest jedynym linia wycieczkowa małych statków do przedstawiania tras na Wyspach Hawajskich. Prowadzi również rejsy do Kostaryki i Panamy, na Wyspy Galapagos, na Morze Cortésa w Meksyku, do Inside Passage na Alasce, do wybrzeża stanu Waszyngton i Kolumbii Brytyjskiej oraz na rzeki Columbia i Snake w Waszyngtonie i Oregonie.