sobota

Po drugiej stronie zatoki znajduje się Wschodni Brzeg Maryland — część tak zwanego Półwyspu Delmarva, który rozciąga się aż do mierzei i wysp najbardziej wysuniętych na wschód hrabstw Wirginii. Dla wielu odwiedzających dotarcie tam wiąże się z przejściem przez most Chesapeake Bay Bridge, który słynie z wielokilometrowych kopii zapasowych i niezadowolonych kierowców.

Ale 78-pokojowy Zajazd w domku Perry , gdzie miałam spędzić noc, zapewnia wyjście. W rześki, jasny poranek udałem się z Annapolis do Pier 7 w pobliskim Edgewater, aby złapać transfer przez zatokę na 55-metrowym jachcie zajazdu. Na wodzie z szampanem w dłoni słuchałem opowieści kapitana o historii i geografii „Chesapeake” — o różnych rozpadających się latarniach morskich, piaszczystych mieliznach, nagłych okopach. Pod łodzią znajdowały się kraby, skorpeny, ostrygi, delfiny, a nawet od czasu do czasu rekiny, wszystkie dowody na stopniową odbudowę ekosystemu.

Mniej więcej godzinę później dopłynęliśmy do rzeki Miles, jednego z wielu dopływów słodkowodnych zatoki. Perry Cabin to dostojna obecność na tym spokojnym zatoce. Zbudowany przez bogatego weterana marynarki wojennej z 1812 roku (i nazwany na cześć jego dowódcy, komandora Olivera Hazarda Perry'ego) obiekt został przekształcony w hotel w 1980 roku. Choć przeszedł kilka rozbudowy – ostatnio pole golfowe stworzone przez legendarnego projektanta Pete Dye — zachowały się niektóre elementy historyczne, w tym popiersie komandora Perry'ego w holu.

Niedaleko posiadłości znajduje się St. Michaels, gdzie Michener napisał swoją książkę. To brzęczący mały port od połowy XVII wieku i wielokrotnie odgrywał kluczową rolę w historii Maryland. Jej stocznie odegrały znaczącą rolę podczas wojny 1812 r., a miasto było miejscem ważnej bitwy. Frederick Douglass potajemnie uczył swoich rówieśników czytać i pisać, będąc zniewolonym w domu tuż przy Talbot Street.

St. Michaels to także świetne wprowadzenie do kuchni i kultury regionu. W Gwiazdy , formalnej jadalni Perry Cabin, szef kuchni Gregory Wiener poleca owoce morza Chesapeake i składniki z hotelowego ogrodu. (Jeśli chcesz zjeść obiad jeszcze bliżej źródła, skontaktuj się z konsjerżem, aby zorganizować rejs w stylu róż i ostryg). Poza kampusem, miejscowy szef kuchni, Doug Stewart z Wschodniego Wybrzeża, okazuje się, że w sklepie Bistro St. Michaels , zapraszająca restauracja w stuletnim domu.

W St. Michaels happy hour kręci się wokół Dzielnica Starego Młyna, zbiór przerobionych magazynów około mili od gospody. Zatrzymałem się na drinka o Lyon Destylowanie Co. , założona w 2012 roku przez byłego barmana Jaime Windona. Chociaż przypisuje się jej powrót żyta ze stanu Maryland, ulubieńcem Windona jest rum, pierwszy alkohol destylowany w stanie Maryland.

niedziela

W Perry Cabin wyzwaniem jest podjęcie decyzji, w jakim kierunku wyruszyć na eksplorację. Może do miasta Easton, epicentrum restauracji w okolicy? Zespół w lokalnym faworycie Czerwone Pończochy otworzyli nową restaurację, Stewart , który ma imponujące menu szkockich i inspirowany Paryżem sklep z deserami o nazwie Szczęście . Albo na jedną z wysp? Nie ma Tilghman , gdzie można zbierać świeże ostrygi i kraby prosto z piasku; Assateague , gdzie włóczą się dzikie konie; lub Kowal , dom dla wielowarstwowego ciasta o tej samej nazwie.

W końcu zdecydowałem się skorzystać z wypożyczalni rowerów w zajeździe i pojechałem do pobliskiego miasteczka Bellevue, aby złapać łódź przez rzekę Tred Avon. Prom Oxford-Bellevue , która rozpoczęła działalność w 1683 r., została uratowana przed zagładą przez przedsiębiorczą miejscową parę w 2002 r. Podróż, wraz z mglistymi widokami, stadami czapli błękitnych i spokojnymi, szarymi wodami, to okazja za 3 dolary za bilet w obie strony .

Po drugiej stronie znajduje się Oksford, jedna z pierwszych stałych osad na Wschodnim Wybrzeżu — choć bandy Indian Choptank od dawna rozbijały w okolicy swoje letnie obozy. Tutaj namacalna jest morska historia regionu. Odwiedź maleńki Muzeum Oksfordzkie dowiedzieć się wszystkiego o fabrykach konserw, stoczniach i ławicach ostryg, które przez wieki utrzymywały to miasto na powierzchni.

Aby zasmakować skromnych początków kuchni Maryland, jadłam obiad u 300-latka Zajazd Roberta Morrisa . Przy stoliku przy kominku w tawernie z ceglanymi ścianami i drewnianymi belkami nasyciłem się lokalnymi klasykami, takimi jak smażone owoce morza, placek z ostrygami i duże placki krabowe z ogromnymi kawałkami słodkiego mięsa. Prosty, obfity i świeży ze zrewitalizowanych lokalnych wód, czuł się jak duch Chesapeake na talerzu.

Wersja tej historii pojawiła się po raz pierwszy w wydaniu Travel + Leisure z listopada 2019 r. pod nagłówkiem Bay Watch. Inn at Perry Cabin zapewnił wsparcie dla zrelacjonowania tej historii.

Poprawka: Wcześniejsza wersja tej historii błędnie zidentyfikowała Bas Rouge w Easton jako nominowaną do nagrody Jamesa Bearda. Żałujemy błędu.