Przy jednym stole trójka młodych blond turystów od wina jadła obiad. Przy stoisku z auto-gadżetami facet w kamuflażu myśliwskim zastanawiał się nad wyborem przyrządu do pomiaru opon, a na stacji benzynowej zarejestrował się muskularny mężczyzna w bezrękawniku z matowymi czubkami i okularami przeciwsłonecznymi na głowie, nieświadomie kierował Guya Fieriego, podczas gdy on zapłacił za 23-uncjową herbatę Arizona Iced Tea i kilka zdrapek. 'Więc tak. Puszki skoal, WD-40, możesz umyć samochód, dostać propan… lub szalonego burgera” – powiedział Bopp. „To świetny pomysł. Nie, żebym wtedy o tym wiedział.

To może dotyczyć samej Walla Walla, przynajmniej jako miejsca turystyki winiarskiej: świetny pomysł, którego nikt wtedy nie znał. To miejsce, położone w południowo-wschodnim zakątku Waszyngtonu, 4 i pół godziny jazdy od Seattle i równie daleko od Portland w stanie Oregon, nie jest zbyt wygodne. Mimo to w regionie Walla Walla produkowane jest wino, odkąd włoscy imigranci zaczęli przybywać pod koniec XIX wieku. A od lat 70., kiedy Gary Figgins zapoczątkował nowoczesną erę wina w Walla Walla, zakładając Leonetti Cellar, pierwszą winnicę w regionie, winnice produkowały wspaniałe wina: mocne, pachnące tytoniem Cabernet; smukłe, warstwowe Merloty; Syrah, które rozpływają się na podniebieniu, wszystkie dojrzałe owoce jeżyny pokrojone z pieprzem. Dolina Walla Walla, która rozciąga się na południe od granicy z Oregonem, została wyznaczona jako amerykański obszar uprawy winorośli w 1984 roku, ale miasto przyjęło się dopiero w ostatnich latach, ponieważ dążenie do odkrywania regionów winiarskich poza utartymi szlakami zmusiło odwiedzających do nieznanych zakątków północno-zachodniego Pacyfiku. W dzisiejszych czasach godzinny lot z Seattle zapewnia podróżnym do Walla Walla przy minimalnym wysiłku, co spowodowało ogromny boom w śródmieściu i pobliskich salach degustacyjnych, nie wspominając o scenach restauracyjnych i hotelowych.

To poważna zmiana i nadejdzie kilka lat. Jak powiedział Dan Wampfler, który wraz z żoną, Amy Alvarez-Wampfler, prowadzi winnicę w Abeja: „Dziesięć lat temu Main Street była znacznie krótsza i na obu końcach była miastem duchów”. Siedzieliśmy na werandzie Abeji, popijając jego tętniącego życiem Abeja Chardonnay 2016. Kilku gości z ekskluzywnego B&B Abeja spożywało śniadanie w porannym słońcu, podczas gdy Wampfler opisywał rozkwit Walla Walli. Teraz jest tuzin pokoi degustacyjnych, w tym tak uznanych przez krytyków producentów, jak Spring Valley Vineyard, Doubleback i Seven Hills Winery. Najwyższej klasy restauracje znajdują się przy Main Street, która jest zakotwiczona na jednym końcu przez nową firmę Walla Walla Steak Co., na pięknie odrestaurowanym starym dworcu kolejowym. I jest mnóstwo winiarni, cukierni i kawiarni. „Prawdopodobnie co wieczór jest sześć lub siedem miejsc, w których można posłuchać muzyki na żywo”, powiedział Wampfler. „Moja żona i ja wygraliśmy na loterii dla winiarzy, kiedy tu wylądowaliśmy”.

Związane z : Oto 25 najlepszych winiarni w USA

Teraz nikt nigdy nie pomyli Walla Walla z Napa. Wino jest tu duże, podobnie jak jabłka, ale rządzi tu pszenica. Kiedy zapytałem jednego miejscowego rolnika, czy kiedykolwiek rozważał uprawę winogron, powiedział: „Do diabła, nie”. Zapytałem, jak duża jest jego farma? „Och, jestem mały. Około sześciu tysięcy akrów. Poinformował mnie, że duże, to około 20 000 akrów. Pod wieloma względami Walla Walla jest nadal cichym, wiejskim miasteczkiem w oceanie pszenicy. Jasne, można kupić doskonałe sery kozie rzemieślnicze (od niepohamowanego francuskiego producenta sera Pierre-Louis Monteillet) i rodzinne pomidory u rolników; market, ale możesz też zajrzeć do sklepu ogólnospożywczego Klickera i kupić 25-funtową torbę słynnej słodkiej cebuli Walla Walli ze skrzynki przy parkingu.

A Walla Walla nadal ma tę małomiasteczkową łączność. Jak wyjaśnił winiarz Casey McClellan z Seven Hills Winery: „Mój ojciec powiedział mi w Walla Walla, że ​​powinieneś mówić tylko miłe rzeczy, ponieważ nigdy nie wiesz, czy rozmawiasz z czyimś bratem, siostrą lub kuzynem”. Oznacza to również, że jest to miejsce, w którym Chris i Island Ainsworth Szafranowa kuchnia śródziemnomorska musieli przenieść się do nowej przestrzeni, zwerbowali do pomocy całą swoją grupę CrossFit. „Przenieśli całe miejsce w cztery godziny” – powiedział Island. „Ładowali rzeczy na ciężarówki szybciej, niż moglibyśmy je wywieźć”.

Jednak pomimo małomiasteczkowego klimatu Walla Walla nie jest prowincjonalna. Kiedy jesz w Saffron, Ainsworths' gözleme, chrupiący turecki placek nadziewany domowej roboty kiełbasą jagnięcą, lokalnymi warzywami i wędzonym jogurtem, sprawia, że ​​zastanawiasz się, czy jakoś teleportowałeś się do Stambułu. Wypij jeden z wysublimowanych koktajli barmana Jima Germana w nowym Tawerna rozrywkowa i łatwo można było się przekonać, że jesteś w jednym z najfajniejszych barów w Seattle, nie mając pojęcia, że ​​wytworną przestrzenią Passatempo była niegdyś Pastime Cafe, włoska knajpka dla robotników, która w czwartki sprzedawała lasagne. Udaj się kilka przecznic poza centrum miasta, a znajdziesz przewiewne? Winnice odlewnicze sala degustacyjna, która pełni jednocześnie funkcję galerii sztuki prezentującej znanych w całym kraju współczesnych artystów.

Ale chociaż Walla Walla mogła stać się miejscem ze sklepami z winami sprzedającymi butelki Cabernet za 100 dolarów, nadal jest to miejsce, w którym derby rozbiórkowe na targach hrabstwa należą do największych losowań w roku. „Dorastając tutaj, w pewnym sensie wymyślasz własną zabawę”, powiedział mi miejscowy Daylan Gibbard. „Moi przyjaciele mieli to miejsce cztery mile dalej na Last Chance Road, a my robiliśmy armatę ziemniaczaną i szliśmy tam i rzucaliśmy ziemniaki krowom”.

Rick Small, założyciel firmy Winnica Woodward Canyon , dorastał w rodzinie rolniczej. Zdarza się również, że robi jedne z najlepszych cabernetów w stanie i robi to już od ponad trzech dekad. Druga winnica założona w regionie, Woodward Canyon, wzięła swoją nazwę od trasy autobusu szkolnego, którą Small wybrał jako dziecko. Ale Smallowie, podobnie jak inne długoletnie rodziny Walla Walla, byli hodowcami pszenicy i bydła. „Mamy rodzinną ziemię w Woodward Canyon od trzech pokoleń”, powiedział mi w przytulnej sali degustacyjnej winnicy, kilka mil za miastem. - Ze strony matki mam tu pięć pokoleń. Small mógł sam uprawiać pszenicę, ale kiedy był w rezerwach wojskowych, zaczął produkować wino z Figginsem, swoim przyjacielem i rezerwistą. Jedno doprowadziło do drugiego iw 1981 roku Small założył Woodward Canyon. (Figgins wyprzedził go z Leonettim o cztery lata.) Ale kiedy zapytałem Smalla, czy w okolicy były inne winnice, kiedy zasadził swoje winorośle, roześmiał się. — O nie, to była pszenica, pszenica, pszenica. Nie miałem prawa do wody, więc wciągałem wodę i nie miałem też prądu. Wszyscy myśleli, że jestem absolutnym szaleńcem. Poza tym miałam wtedy długie włosy. Teraz nie mam włosów, ale nadal jestem osobą z długimi włosami.

Wspomniałem, że to dziwne, jak długo zajęło przemysłowi winiarskiemu Walla Walla rozwój, biorąc pod uwagę jakość tego, co jest wytwarzane. – Chodzi o to – odparł Small – że mogliśmy mieć tu przemysł winiarski wiele pokoleń temu. Ale włoscy imigranci na tym obszarze sadzili odmiany śródziemnomorskie i po prostu wymarli. Szczególnie w latach 50. Walla Walla miała okropne zamrożenia. Temperatury, które w ciągu kilku dni wzrosły z 70 stopni do minus 30 stopni. Podczas jednego z nich mój tata polował w górach i powiedział, że zrobiło się tak szybko, że soki w gałęziach sosen zamarzły. Kończyny pękały i spadały z drzew.

Czy to z powodu globalnego ocieplenia, czy po prostu zmienności sezonowej, ostatnie lata w Walla Walla nie były tak brutalne. Seria Artist Series Cabernet Sauvignon 2014 autorstwa Woodward Canyon, z jej bujnymi, czarnymi owocami, emanuje ciepłem zbiorów z 2014 roku – jednym z szeregu wspaniałych roczników, które trwały przez cały rok 2018. Small przynajmniej nie miał się czym martwić. pod względem pogody. Później, gdy staliśmy pośród rzędów winnic w Woodward Canyon, odległy, wysoki skowyt wywołał na jego twarzy zirytowany wyraz. Zapytałem, co to jest.

– Kojoty.

– Cóż, przynajmniej nie musisz się martwić, że jedzą winogrona.

— Och, zjedzą winogrona — powiedział. 'Absolutnie. Zwłaszcza Merlota.

Później w nowym Ośrodek Eritage Rozważałam dziwaczność kojotów jedzących Merloty, kiedy unosiłam się w okularach przeciwsłonecznych w basenie. Eritage to wspólny projekt Justina Wylie z Walla Walla, winiarza w Va Piano Vineyards i hotelarza-restauratora Chada Mackaya z Seattle's Fire & Vine Hospitality. Jest to pierwszy z serii luksusowych hoteli, które mają zostać otwarte w mieście i jego okolicach w ciągu najbliższych kilku lat.

Wszystkie pokoje w Eritage mają prywatne tarasy lub patio, niezbędną luksusową pościel i duże wanny, w których można przyjemnie się moczyć, zastanawiając się, które winnice odwiedzić następnego dnia – wszystkie elementy niedostępne w poprzednich hotelach Walla Walla, które w dużej mierze działały do Holiday Inn Expresses i tym podobnych. Eritage znajduje się poza miastem, w otoczeniu winnic i pól pszenicy. Jest trochę w stylu „zbuduj i przyjdą”, ale biorąc pod uwagę spokój pokoi i jakość gotowania szefa kuchni Briana Price'a, podróżnicy byliby głupi, gdyby tego nie zrobili. Cena umiejętnie porusza się pomiędzy uzależniająco pysznym, komfortowym jedzeniem, takim jak smażony kurczak na maślance z surówką jarmużowo-jabłkowo-bekonową, a bardziej ambitnymi, ale równie satysfakcjonującymi daniami, takimi jak pieczony halibut z Alaski z zupą z małży i boczku oraz pietruszką z kością - sałatka ze szpiku — kombinacja, która brzmi dziwnie, ale smakuje fantastycznie. Prawie wszystkie produkty pochodzą z lokalnych gospodarstw, a jeśli się zatrzymasz, powiedzmy Żabi Pusty Farm następnego dnia, tak jak ja, cała koncepcja jedzenia „od pola do stołu” wkracza do życia. Stoisko Frog Hollow jest otwarte codziennie i przyjemnie jest rozmawiać z sympatyczną właścicielką, Amy Dietrich, o jej dyni Honeynut, którą Price piecze i podaje z risotto z pszennymi jagodami i kurkami – lub, co bardziej zabawne, jak jej pierwsza roślina sprzedaż była tak udana, że ​​spowodowała korek, z którego gliniarze musieli się uporać. Wciąż jest gospodarzem imprezy co roku w maju, oferując ponad 100 rodzajów rodzinnych pomidorów, warzyw, ziół i kwiatów, a także kozy dla dzieci do głaskania.

Od farmy do stołu, od farmy do butelki, od farmy do ludzi: ta rolnicza bezpośredniość jest dla mnie tym, co sprawia, że ​​Walla Walla jest tak atrakcyjna. Ostatniej nocy jadłem kolację o Whitehouse-Crawford , od dawna wyznacznikiem dobrej kuchni w mieście, i skończyło się na długiej rozmowie z moim kelnerem, rozważnym facetem o imieniu NaKenge Adisa. Jak się okazało, wstał tego ranka o szóstej, aby zmiażdżyć winogrona na dwie beczki wina, które robił w piwnicy, zanim udał się na zmianę w restauracji. To jest Walla Walla. Amy Dietrich z Frog Hollow również pracuje jako pielęgniarka położnicza; Andrae Bopp jest certyfikowanym przewodnikiem raftingu; Nadzwyczajny barman Passatempo Jim German jest znakomitym malarzem. To miasto pełne pasji projektów, ale bez udawania. Adisa powiedziała mi, że wrócił do Walla Walla z Seattle, ponieważ miasto go dopadało. „Tutaj”, powiedział, „jest bardziej skupiony na ludziach”.

Bopp ujął to inaczej, kiedy w drodze na lotnisko zatrzymałem się w Andrae's Kitchen, aby odebrać jedną z jego (znowu absurdalnie pysznych) kanapek kubańskich na mój lot. – Jedź do Napa, nie zobaczysz winiarza za barem nalewającego próbki ani szefa kuchni przy kasie – powiedział, wręczając mi paragon. - Tutaj, w Walla Walla, będziesz.