Palenisko przed Tiki Barem świeci jasno o 3 nad ranem, 15-metrowe piekło skondensowane w owalu rozżarzonego węgla. Para złotych, wyszywanych kwiatami sandałów Gucci błyszczy w otaczającym polu opróżnionych butelek szampana, gdzieś pod prześcieradłem ich stylowa kochanka. Może. Skanując piasek, jasny w prawie pełni księżyca, dostrzegam swoje sprzęgło i wędruję brzegiem do mojego domku na plaży.
Fajerwerki czwartego lipca, świnia pieczona na rożnie, góry homarów. Radosne plemiona dzieci muśniętych słońcem biegających po oświetlonych pochodniach ścieżkach, napędzane nieskrępowanym dostępem do przepełnionego stołu ze słodyczami. Taniec pod gwiazdami, wąż strażacki z szampanem; mężczyźni w białej pościeli przynoszący flety dla pań, tańczący przy DJ-ie. Babcia Nelly, pramatka wyspy w swojej błękitnej indiańskiej tunice, przewyższa ich wszystkich, z wyjątkiem energicznej frakcji młodych kobiet, które trzęsą łupami.
Zarezerwowałem bungalow na Kamalame, prywatnej wyspie o powierzchni 97 akrów, milę od drugiej pod względem długości rafy koralowej na świecie, w 2004 roku i wyszedłem z nadzieją, że właściciele mnie adoptują. Od tamtej pory wracam. Luksusowe wille i przytulne bungalowy o nazwach takich jak Roseapple i Starfish są rozsiane po dżungli palm kokosowych i hibiskusa, pośród wielu kilometrów bezludnej plaży.
Rezydencje Cay i skrzydło hotelu butikowego, które mogą pomieścić maksymalnie 120 osób, są połączone ze spa, kortami tenisowymi, barem na plaży i jadalnią białymi piaszczystymi ścieżkami otoczonymi muszlami i koralami. Domki na plaży ozdobione bugenwillami, otoczone tropikalnymi ogrodami pełnymi kolibrów, zapewniają prywatność. Są przyjemnie darmowe Wi-Fi, chyba że poprosisz o hotspot.
Można tu spędzić dni, a nawet tygodnie, zabijając róże w nadmorskim hamaku, zamawiając krabowe pazury z wasabi mayo z obsługi pokoju, czytając książki, topless i bez prądu, nigdy nie widząc duszy. Izolacyjni odstresowani będą również uspokojeni przez prywatną linię brzegową wyspy i odosobnione zatoczki, usiane drewnem i muszlami, okazjonalnie Scarlet Ibis, wzdłuż dzikiego, niezamieszkanego północnego wybrzeża. Lub wypłyń łodzią na okoliczne wysepki i mielizny na pikniki z homarami i nurkowanie z rurką.
Związane z: 25 najlepszych hoteli wypoczynkowych na Karaibach, Bermudach i Bahamach
Weranda Kamalame Cay Źródło: dzięki uprzejmości Kamalame Cay
Dla bardziej towarzyskich wczasowiczów, Wielki Dom tętni życiem podczas lunchu i kolacji: Panie w tunikach Odabash i sandałach Tory Burch; bikini i bransoletki Cartier Love. Michael i David King-Hew, szykowni właściciele wyspy w drugim pokoleniu, skaczący po stołach między szefem Manhattanu Prada a francuskim dyrektorem muzeum, który je obiad z architektem z Santa Barbara.
W Tiki Bar przy basenie, w pełnym sezonie, Jennifer Hew — która założyła wyspę ćwierć wieku temu wraz z mężem Brianem — wyleguje się na indonezyjskiej kanapie, chichocząc z Gujanką w sandałach Gucci, która organizuje międzynarodowe mecze polo. Na plaży przed domem klan Huntów z rodziny naftowej Dallas, która założyła Rosewood Hotel Group, za którą ciągnie ich trio zabawnych psów.
Czterdzieści minut łodzią motorową, KC, jak wiadomo stali bywalcy , jest de facto przyczółkiem wyspy Albany, gdzie właściciele domów prowadzą Justina Timberlake'a do Tiger Woods. Ekskluzywny klub w Nassau, przeznaczony tylko dla członków, zaprasza gości na burgery ze snapperami i skrzynki Szeptanego Anioła na nieskrępowanym brzegu, gdzie wszyscy też są pod opieką zawracać sobie głowę sławą. Ktoś wspomina, że Kate Upton może przyjść na lunch, podczas gdy założyciel Albany Joe Lewis, piąty najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii, cumuje swój 250-metrowy jacht Aviva przy rafie, wyłożonej w Picassos i Cezannes.
Lunch Kamalame Cay na wyspie Andros na Bahamach Źródło: dzięki uprzejmości Kamalame Cay
Poproszę grillowane szparagi, mówi Vanessa po mojej lewej, która pracuje dla Sotheby’s, … i poproszę Pikantną Margaritę – ekstra chude, wręcza menu Samsonowi, długoletniemu, bardzo kochanemu barmanowi Kamalame. Mój towarzysz upuszcza okulary przeciwsłoneczne na piasek, przechodzący David Gandy, twarz supermodelki D&G, pochyla się i oddaje je z powrotem. Odwieczny z listy najlepiej ubranych GQ, pan Gandy wygląda równie elegancko w małym, czarnym Speedo. Po drugiej stronie stołu, wspaniale przystojny David King-Hew, boso w odcieniach Toma Forda i koszulce „Kamalame or Nowhere”, ma bardziej różową flagę.
Związane z: Najlepsze karaibskie hotele w ośrodku romantycznym?
Z jenem za wystrój, imprezy, jedzenie, koktajle, psy, muzykę, gry karciane, śmiech i projektowanie krajobrazu, to nasze szczęście, że Hews poszli na gościnność. Dwa pokolenia zaklinaczy Indii Zachodnich pochodzenia europejskiego i chińskiego, których przodkowie osiedlili się na Jamajce w XVII wieku, wiedzą co nieco o łaskawym życiu na wyspie. Witają właścicieli domów i gości hotelowych wraz z niekończącym się napływem przyjaciół i dalszą rodziną, wpadających z pobliskiego Miami, Jamajki, Nowego Jorku, Toronto, Nassau i nie tylko. Każdy jest dobrze odżywiony i podlewany, wtapiając się w scenę towarzyską obejmującą całą wyspę.