Manfred Mulhaupt był jednym z pierwszych, którzy dostrzegli potencjał Spinnerei. Przybył na początku lat 90., kucając z głodującymi przyjaciółmi-artystami w jednym z wielu nieużywanych budynków Spinnerei. Jeździli na rowerach po szerokich korytarzach, malowanych za dnia, a potem tańczyli całą noc. „Przez pierwsze dwa, trzy, cztery lata nic nie płaciliśmy” – powiedział. „Nic się nie działo, więc miałeś wystarczająco dużo czasu, aby wykonać swoją pracę. Gdybyś miał imprezę, wszyscy by przyszli, ponieważ Lipsk nie miał barów. Nie nic.'

Dziś Spinnerei znów tętni twórczym życiem. Mieści sklepy, restaurację, światowej klasy galerie sztuki, a nawet kino studyjne. Światło słoneczne wpada przez żeliwne okna skrzynkowe, oświetlając prace dziesiątek artystów i projektantów, którzy mają tu pracownie, w tym stolarzy, rzeźbiarzy, wytwórców porcelany i kilku malarzy słynnej Nowej Szkoły Lipskiej. Możesz nawet zostać w Spinnerei. Mülhaupt wykroił czteropokojowy pensjonat, Meisterzimmer, z pokoi, w których on i jego przyjaciele kiedyś kucali. Zachwycałem się licznymi oryginalnymi detalami, które zachował – ciężkimi drzwiami, armaturą łazienkową i meblami uratowanymi ze starej fabryki. Spinnerei, fabryka tekstyliów, w której obecnie mieszczą się galerie i sklepy. Ériver Hijano

Podobnie jak Spinnerei, Lipsk nabrał nowego wigoru. Dwadzieścia pięć lat temu wraz z większością byłej NRD znajdowała się w ekonomicznym chaosie. W ciągu dekady po upadku Związku Radzieckiego stracił prawie połowę swojej populacji. Dziesiątki tysięcy budynków stało pustych, w tym ogromne fabryki, eleganckie wille w stylu secesyjnym i kamienice z końca XIX wieku z renesansowymi i gotyckimi ozdobami.

Jednak Lipsk, największe miasto we wschodniej Saksonii, rozwijało się szybciej niż jakiekolwiek inne w Niemczech, dodając od 2000 r. ponad 100 000 mieszkańców. (Całkowita populacja wynosi obecnie 570 000). Magnetyzm ma wady. W ciągu ostatnich kilku lat napływ artystów i przystępność cenowa miasta skłoniły osoby z zewnątrz do ogłoszenia Lipska „nowym Berlinem”. Wielu miejscowych, z którymi rozmawiałem, uznało to za obraźliwe. Dlaczego Berlin — oddalony o nieco ponad godzinę drogi szybkim pociągiem — był miarą wartości niemieckiego miasta? Wkrótce Lipsk zyskał jeszcze gorszy pseudonim, spopularyzowany przez media głównego nurtu: „Hypezig”, co jest oznaką rosnącego dyskomfortu i sprzeciwu wobec jego niedawnego odwołania.

Stanowi to zarówno szansę dla Lipska, jak i związane z nim ryzyko. Stał się popularny, ponieważ był tak niepopularny. Miasto ma reputację mniej wyspiarskiego i bardziej przyjaznego niż, powiedzmy, Monachium czy Berlin, ale niekoniecznie łatwo dzieli się swoimi sekretami. „W Lipsku tak naprawdę nie chodzi o budynki czy instytucje” – wyjaśnił Mülhaupt. „To ludzie. To ich pomysły. To ich chęć wypróbowania czegoś. Od lewej: Lipsk w Niemczech ma zaskakującą liczbę terenów zielonych, w tym park Clara-Zetkin, który graniczy z rzeką Elsterflutbett; Barfußgässchen, szereg restauracji w centrum miasta. Ériver Hijano

Wizyta w Lipsku teraz oznacza doświadczanie postępu prac miejskich, które jest mniej wzlotem, a bardziej zmartwychwstaniem. W tym mieście, które wychowało Bacha, Mendelssohna, Goethego i Nietzschego, wielowiekowy duch eksperymentowania i trwały etos możliwości wydają się silniejsze niż kiedykolwiek. Siłą napędową Lipska jest gościnność — dla nowych pomysłów, dla nowej kreatywności, dla nowych ludzi. I nic z tego nie jest odejściem od jego bogatej historii. Rzeczywiście, na tym czcigodnym fundamencie współczesny Lipsk buduje swoją nowoczesną magię.

Lipsk znajduje się na historycznym skrzyżowaniu. W średniowieczu zyskała na znaczeniu jako centrum handlowe na skrzyżowaniu Via Regia, głównej transkontynentalnej trasy wschód-zachód, oraz Via Imperii, arterii północ-południe.

„Głównym powodem, dla którego Lipsk stał się tym, czym jest dzisiaj, jest jego historia” – powiedział fotograf Jörg Dietrich, który wykonuje panoramiczne zdjęcia pejzaży miejskich. Gdy spacerowaliśmy po ulicach, odszyfrował dla mnie historie wplecione w otoczenie. Malownicze, przyjazne kajakom kanały? Część niezrealizowanego XIX-wiecznego planu połączenia lipskich fabryk bez dostępu do morza z oddalonym o 400 mil portem morskim w Hamburgu. Naszyjnik jezior oferujących żeglarstwo i piaszczyste plaże zaledwie pół godziny jazdy rowerem od centrum Lipska? Kopalnie odkrywkowe, celowo zalewane w ciągu ostatnich 20 lat, aby przekształcić ślady przemysłowej przeszłości w tereny rekreacyjne. Fockeberg, zielone, 500-metrowe wzgórze zapewniające przepiękne widoki? Gruz z II wojny światowej — pozostałości po Rzeszy, spiętrzone i zasiane, by stworzyć duszpasterską sielankę.

Lokalizacja Lipska sprawiła również, że stał się on ośrodkiem rozprzestrzeniania się nowych technologii i pomysłów. Jej uniwersytet, drugi najstarszy w Niemczech, został założony w 1409 roku; Goethe i Nietzsche byli absolwentami. Pierwsza na świecie gazeta codzienna rozpoczęła się tutaj w 1650 roku. Pod koniec XIX i na początku XX wieku Lipsk stał się gigantem przemysłowym – stąd Spinnerei – a także węzłem kolejowym; jej dworzec główny jest największym terminalem w Europie. „Bez tej historii nie mielibyśmy tych przestrzeni” – powiedział Dietrich. Galeria w Muzeum Sztuki Współczesnej w Lipsku. Ériver Hijano

Strata innej epoki zapowiadała jej zysk. Weźmy na przykład Muzeum Sztuki Współczesnej w Lipsku, które słusznie stawia historie z przeszłości w rozmowie ze sztuką i sprawami społecznymi współczesności. Założone po zjednoczeniu Niemiec muzeum zajmuje bujną posiadłość w centrum miasta, która łączy willę zbudowaną dla naukowca w 1892 roku z uderzająco nowoczesnym aneksem dodanym w 2004 roku. W architekturze uwzględniono dostępność. W jednopoziomowym aneksie nie ma schodów, tylko łagodnie nachylona rampa, a ogromne okna z boku wychodzą na ruchliwą ulicę Karl-Tauchnitz-Straße. „To teaser. Mówi coś ludziom na zewnątrz. Chodzi o przejrzystość” – powiedziała mi kuratorka Julia Schäfer. Dopóki w tych oknach nie pojawiły się dzieła sztuki, niektórzy przechodnie mylili budynek z salonem samochodowym.

Podczas mojej wizyty muzeum przygotowywało się do swojej wiosennej wystawy „Gaudiopolis” w 2018 roku, która jako odskocznię wykorzystuje Miasto Radości, utopijny eksperyment z udziałem sierot uchodźców w Budapeszcie z lat 40. XX wieku. Wykorzystuje sztukę, aby zapytać, jak współczucie, demokracja i radość mogą wyglądać w naszych czasach. W przeszłości muzeum zlecało prace odzwierciedlające zmieniające się realia społeczne Lipska: film wiedeńskiej artystki Anny Witt z 2015 roku skupia się na niedawnej uchodźczyni z Syrii, która przybyła do Lipska, a także uciekła z Niemiec Wschodnich w latach 80. . „Chodzi o to, by nie stawiać sztuki na piedestale ani postrzegać jej jako arcydzieła” – powiedział Schäfer. „Trzeba nawiązać połączenia”.

Personel kuratorski wykorzystuje również przestrzeń do kultywowania wspólnoty. Muzeum znajduje się po drugiej stronie ulicy od słynnej Akademii Sztuk Wizualnych i angażuje studentów we współpracę. W starej stajni mieści się szkoła gry na fortepianie. W 2010 i 2012 roku dwa dawne pracownie zostały odnowione przez artystów i przekształcone w apartamenty gościnne, dzięki czemu jest to prawdopodobnie jedyne muzeum na świecie, które pełni jednocześnie funkcję gospody. – Nie ma obsługi hotelowej – powiedział Schäfer. — Ale jest sztuka!

Muzyka niemiecka kwitnie” – napisał w 1840 roku kompozytor Robert Schumann. Opisał swoje przybrane rodzinne miasto Lipsk jako muzyczny ogród dorównujący największym miastom Europy. Ta muzyczna tradycja trwa. Wystarczy wędrować po mieście, żeby tego doświadczyć. Pewnego popołudnia usłyszałem: grający skrzypek, który nie mógł mieć więcej niż 10 lat, grający gawot Bacha na ruchliwej Petersstraße, deptaku handlowym; chór dziecięcy a cappella na rynku; pianista ćwiczący gamy — w górę iw dół, w górę iw dół — w dzielnicy mieszkalnej; i rogi ryczące z okna na czwartym piętrze oranżerii założonej przez Mendelssohna w 1843 roku. Od lewej: Hotel Paryż Syndrom autorstwa artysty Juna Yanga, jeden z dwóch apartamentów gościnnych, które można zarezerwować, które pełnią funkcję instalacji w Muzeum Sztuki Współczesnej w Lipsku; bondage, danie w restauracji Falco, które obejmuje ozorek cielęcy, langustynę i ganache z wasabi. Ériver Hijano

W połowie XVIII wieku kupcy i przywódcy obywatelscy stworzyli zespół muzyczny dla własnej rozrywki. Wcześniej prawie wszystkie europejskie orkiestry zostały zebrane jako rozrywka dla rodziny królewskiej lub arystokracji; ten był dla ludzi, a jego pierwszym miejscem była tawerna. Ostatecznie orkiestra przeniosła się do Gewandhaus – „domu odzieżowego” używanego przez handlarzy tekstyliami – i została przemianowana na to miejsce w 1781 roku.

Dziś Gewandhausorchester jest jedną z najlepszych orkiestr na świecie. W tym roku będzie obchodzić 275. rocznicę swojego istnienia, witając łotewskiego dynama dyrygenckiego Andrisa Nelsonsa jako nowego Gewandhaus Kapellmeister. Jego radykalna dostępność trwa. Muzyków Gewandhausorchester można usłyszeć niemal w każdą sobotę o godzinie 15:00. w centrum Lipska Thomaskirche, towarzysząc słynnym chłopcom z kościoła; chór. Wstęp to tylko 2,50 USD.

J. S. Bach pełnił tu funkcję dyrektora chóru przez 27 lat. Odpowiednio sobotnie programy zwracają uwagę na jego twórczość — rzadką okazję, by usłyszeć muzykę klasyczną wykonywaną w przestrzeni, dla której została napisana. Pewnej soboty wcisnąłem się w zatłoczoną ławkę w gotyckim sanktuarium, które pozostało w dużej mierze niezmienione od pięciu stuleci. Jaka historia była świadkiem tego miejsca: w niedzielę Zesłania Ducha Świętego w 1539 r. Marcin Luter, który został już ekskomunikowany z Kościoła rzymskokatolickiego, wygłosił tutaj kazanie.

Gdy pierwsze takty motetu Bacha wypełniły przestrzeń, do oczu napłynęły mi łzy, co mnie zaskoczyło. Dorastałem grając Bacha. Ale minęły lata, zanim agonia na próbach dojrzała do czegoś, co zbliżało się do uznania, a ja wciąż przywołuję niepokój szybciej niż radość.

Utwór, który grali, oparty na początkowych wersach psalmu 149., nosi nazwę Zaśpiewaj Panu nową piosenkę : Śpiewajcie Panu nową pieśń. Zadebiutował w 1727 roku, na początku kadencji Bacha, kiedy jeszcze budował swoją reputację. Nie był nawet pierwszym kandydatem Kościoła do tej pracy — ani drugim.

Wyobraziłem sobie oszołomionego Bacha testującego swoją nową kompozycję na kongregacji z nadzieją w oczekiwaniu. Przeskanowałem zróżnicowany tłum. Popołudniowe światło wpadało przez witraże, tańcząc na zwilżonych policzkach starszego mężczyzny. Przed nim siedziała para w średnim wieku ze splecionymi rękami, z głową wsuniętą w jego szyję i ramię. Dwóch młodych mężczyzn, ubranych bardziej jak do klubu nocnego niż do kościoła, wpatrywało się w żebrowany sufit.

Muzycy The Gewandhausorchester kontrakty zobowiązują ich do występów nie tylko w sali symfonicznej i operze, ale także w Thomaskirche. To doświadczenie również wydaje im się święte. „Grasz ten utwór skomponowany przez Bacha tam, gdzie mógł go napisać” – powiedział urodzony w Turcji skrzypek Kivanç Tire, kiedy spotkałem go i altowiolistkę Tahlię Petrosian po koncercie. „Bach jest naszym bogiem!”

Przedsiębiorcza, a nie boska inspiracja skłoniła Petrosiana do rozpoczęcia serii muzycznych after-party o nazwie Klassik Underground. Chciała dać odwiedzającym ją solistom możliwość zagrania w innej scenerii, a gwiazdy, w tym Joshua Bell, przyjęły jej zaproszenie. Mniej więcej raz w miesiącu, wkrótce po tym, jak symfonia pakuje swoje instrumenty w sali koncertowej, niektórzy muzycy spotykają się 20 jardów dalej, w Moritzbastei. Te starożytne piwnice, pozostałość fortyfikacji Lipska z XVI wieku, zostały przekształcone w centrum kulturalne.

Bilety kosztują tylko 12 dolarów, a format jest zdecydowanie eksperymentalny. Na ostatnim czerwcowym koncercie Klassik Underground sopranistka Christina Landshamer zaśpiewała kantatę Bacha przy akompaniamencie muzyków Gewandhausorchester oraz obrazów stworzonych przez lipskiego malarza Tilo Baumgärtela, które były wyświetlane na ścianach i sklepieniach Moritzbastei. Petrosian wykorzystuje technologię, aby rozszerzyć zasięg muzyki; każdy program jest nagrywany na wideo, a następnie publikowany w Internecie.

„W Lipsku jest wiele możliwości, których nie miałbyś gdzie indziej. Z tego punktu widzenia nie ma się lepiej” – powiedział Petrosian, który jest Australijczykiem. „W większych miastach bardzo trudno byłoby realizować projekty na boku — a nie byłbybyś tak szanowany jak tutaj”. Od lewej: podróżni mogą poruszać się po mieście, korzystając z historycznego, niedrogiego systemu tramwajowego; pokój w Meisterzimmer, pensjonacie w Spinnerei. Ériver Hijano

Później tego wieczoru odwiedziłem Horns Erben, bar i klub muzyczny w przebudowanej destylarni na południe od centrum miasta. Claudius Bruns, pisarz i piosenkarz kabaretowy, który zarządza Horns Erben i mieszka na górze, był pionierem w reinkarnacji starych przemysłowych przestrzeni w nowe miejsca spotkań, praktyki, która trwa do dziś w barach, restauracjach i klubach, które nieustannie pojawiają się w całym mieście .

Kiedy wprowadził się Bruns, znaczna część przestrzeni Horns Erben nie była aktualizowana od początku XX wieku; w pokojach były stare toalety i stare grzejniki. Dziś stolarka błyszczy. Dywany klasy przemysłowej zostały zdjęte, odsłaniając oryginalne deski podłogowe. Za ścianą Bruns odkrył drzwi w stylu Art Deco. Różne szafy i zakamarki w budynku wciąż wyrzucają artefakty z napiętego niemieckiego stulecia: szklane butelki z epoki weimarskiej; pudełko papierosów z lat czterdziestych; a ostatnio zbiór wschodnioniemieckich plakatów z lat 70. z instrukcjami, co zrobić w przypadku amerykańskiego ataku nuklearnego.

Bogata przeszłość Hornsa Erbena zainspirowała Brunsa do zorganizowania comiesięcznego pokazu teatru improwizacyjnego w barze na piętrze. Nazywa ten gatunek „improwizowanym teatrem historii”. Serial opowiada o życiu społeczności fikcyjnego baru przez dziesięciolecia, począwszy od 1920 roku. Każdy pokaz analizuje trzy miesiące historii Niemiec. Są teraz w latach pięćdziesiątych.

Pokazy wojenne, jak powiedział mi Bruns, były szczególnie intensywne: „Aktorzy mówili:” Witamy! Heil Hitler! Cieszę się, że Żydów już tu nie ma. Publiczność była niespokojna. Wykonawcy starali się pozostać w charakterze. „Czułem się tak dziwnie w tym pokoju, który nie jest nowym pokojem. Zakładamy, że w tym czasie byli tu jacyś naziści. Jednocześnie to historia. To nas nie dusi.

W 2017 roku Bruns stworzył kolejny improwizacyjny show o faszystach; odrodzenie we współczesnych Niemczech. – Nie możemy udawać, że ich tam nie ma – powiedział. Rzeczywiście: we wrześniu, kiedy Niemcy ponownie wybrali centrystkę (i absolwentkę Uniwersytetu Lipskiego) Angelę Merkel na kanclerza, po raz pierwszy od czasów nazizmu wysłali również do Reichstagu przedstawicieli skrajnej prawicy. Tu, w Saksonii, populistyczna, antyimigrancka skrajna prawica zdobyła ponad jedną czwartą głosów. W niektórych częściach stanu wynosił 35 procent — więcej niż gdziekolwiek indziej w Niemczech. „To takie przerażające” — mówi Bruns. – Myślałem, że zwyciężyliśmy. Projektanci mody Eva Howitz i Frieder Weissbach nad Cospudener See, sztucznym jeziorem. Ériver Hijano

Może być trudno pogodzić takie ksenofobiczne impulsy z uporczywym świadectwem, jakie słyszałem od mieszkańców, przeszczepów i gości, że Lipsk jest niezwykle otwartym niemieckim miastem. Pewnego popołudnia spotkałam się na drinka z lokalnymi postaciami modowymi Evą Howitz i Friederem Weissbachem. Ich projekty obuwia i odzieży sygnowane marką Howitzweissbach łączą rzemieślnicze tradycje regionu — szewstwo w pobliskim Weißenfels, tkactwo ze wsi Jahnsdorf — z formami rzeźbiarskimi i architektonicznymi nauczanymi w lipskich akademiach. Howitz i Weissbach ignorują konwencjonalny kalendarz sezonów modowych, a ich praca, która cieszy się szczególnie dużą popularnością w Australii i Kuwejcie, zdecydowanie wykracza poza główny nurt ich branży. W Lipsku czują się wolni zarówno od komercyjnej presji ze strony większej sceny modowej w Berlinie, jak i kulturowego konserwatyzmu otaczającej Saksonii. „Leipzig jest trochę wyspą. Mamy heterogeniczność, którą można poczuć” – powiedział Weissbach, powołując się na inspirującą mieszankę studentów, artystów, przedsiębiorców i muzyków. - Szybko się zaprzyjaźniasz, kiedy tu przyjeżdżasz - dodał Howitz.

To jest Lipsk, z którym się spotkałem. Taka chęć dogonienia często manifestuje się w niekonwencjonalny sposób, także przy stole. Weź Falco, jedyną restaurację z dwiema gwiazdkami Michelin w byłych Niemczech Wschodnich poza Berlinem. Szef kuchni Peter Maria Schnurr serwuje wyszukane, ośmiodaniowe menu degustacyjne za 308 USD, które obejmuje świadomie ostentacyjny danie jako społeczny komentarz zwany „high roller” – zestaw zawierający surowe przegrzebki, królewski kawior, olej z orzechów laskowych i lubczyk. Ale etos restauracji, która znajduje się na 27. piętrze hotelu Westin i nosi imię sokołów, które gniazdują za jego oknami, jest zdecydowanie bardziej egalitarny. Oferuje skromniejszą stawkę za 123 USD, a w barze 55 USD. Jeśli to wciąż za drogie, „przyjdź wydać 12 euro i zjedz deser” – powiedział Schnurr, żywiołowy charakter tak zdeterminowany, by przełamać konwencje dobrego jedzenia, że ​​kiedyś wyposażył swoje serwery w bluzy z kapturem i czerwone spodnie dresowe Adidasa.

Podobnie gościnnego ducha znajdziesz po drugiej stronie miasta w Das Japanische Haus („Dom Japoński”), centrum społeczności założonym w 2011 roku przez urodzonego w Fukuoce architekta Noriko Minkusa. Wiele budynków na wschodzie Lipska pozostaje nieodremontowanych. Graffiti obfituje. Minkus martwi gentryfikacja, ale czynsze są nadal przystępne w takich miejscach jak Das Japanische Haus. Patroni Das Japanische Haus, domu kultury. Ériver Hijano

Nazwa umniejsza misję Das Japanische Haus: skupia ludzi ze wszystkich narodów. O 4 popołudniu. w każdy czwartek i sobotę dziesiątki spotykają się, aby ugotować wspólny posiłek. (Przyjdź o 6, jeśli chcesz tylko zjeść. Nie ma ustalonej ceny; płacisz, na co cię stać. Haus jest wspierany przez darowizny i granty). Minkus pokazał mi kartę logowania z ostatniej kolacji. Uczestnicy wymienili swoje ojczyzny: oczywiście Niemcy i Japonię, ale także ponad 30 innych krajów, w tym Syrię, USA i Botswanę.

„Pomysł polega na wspólnym gotowaniu i jedzeniu” – powiedział Minkus, niezwykle wesoła postać. Nie każdy rozmawia łatwo; najpopularniejszym językiem jest angielski, a nie niemiecki. Menu jest zazwyczaj wegańskie, aby złagodzić jak najwięcej problemów żywieniowych. „Każdy może kroić warzywa. Wszyscy są głodni. Wszyscy są mile widziani – powiedziała, powtarzając znajomy refren. 'Wszyscy.'

Wycieczka kulturalna po Lipsku

Miłośnicy sztuki i muzyki są rozpieszczani w tym tętniącym życiem, progresywnym mieście, idealnym na trzy- lub czterodniową wizytę.

Jak się tam dostać

Chociaż nie ma lotów bez przesiadek z USA na lotnisko Lipsk/Halle, możesz połączyć się przez Frankfurt lub Monachium Lufthansą. Deutsche Bahn obsługuje szybkie pociągi non-stop z Berlina, które trwają około 75 minut.

Poruszanie się

Historyczne centrum jest łatwo dostępne na piechotę. Aby dostać się do dzielnic Plagwitz i Lindenau, gdzie znajduje się większość galerii sztuki, a także do wschodniego Lipska, gdzie znajdują się najnowsze bary i butiki, polegałem na sprawnej sieci tramwajowej i autobusowej (większość przejazdów kosztuje 3 dolary; jeden dzień). karnet kosztuje 9 USD).

Kwatera

Zatrzymałem się w dyskretnej nieruchomości Luxury Collection? Hotel Fürstenhof Lipsk (podwaja się od 187 USD), Podejście Lipska do tradycyjnej europejskiej grande dame. Zbudowany w latach 70. XVIII wieku jako dom dla zamożnej rodziny, w latach 80. XIX wieku został przekształcony w hotel; zameldowali się wszyscy, od Marleny Dietrich po rockmanów AC/DC Pokój dyrektora (podwaja się od 112 USD) to czteroapartamentowy pensjonat wyrzeźbiony w dawnej przemysłowej przestrzeni kompleksu Spinnerei. Apartamenty mają strzeliste sufity i masywne okna, ale uwaga, nie ma jeszcze zasłon ani rolet — uwielbiałem światło po południu, nie tak bardzo rano. Możesz także zarezerwować jeden z dwóch apartamentów na Muzeum Sztuki Współczesnej w Lipsku (podwaja się od 149 USD), uważane za instalacje artystyczne znajdujące się w zbiorach muzeum. Jeden, stworzony przez chińsko-austriackiego artystę Juna Yanga, bada tematy podrabiania i imitacji; druga, autorstwa berlińskiej amerykańskiej artystki Christine Hill, inspirowana jest motywami sklepu z narzędziami.

Jeść pić

Jastrząb (menu degustacyjne od 55 USD), w hotelu Westin ma kilka zestawów menu, które różnią się cenami, ale wszystkie zawierają zabawną, współczesną europejską kuchnię Petera Marii Schnurra. Na coś bardziej swobodnego, Punkt (przystawki 7–12 USD) serwuje sezonowo prowadzone małe talerze i pizze. Na drinka spróbuj Rudi ; wybór niemieckich dżinów jest doskonały.

Doświadczenie

W większość sobót o godz. 15.00 można usłyszeć słynny Chór Chłopięcy św. Tomasza i Gewandhausorchester wykonujący kantatę Bacha na Thomaskirche . W Plagwitz Spinnerei ma liczne galerie, sklepy i restaurację; wycieczki z przewodnikiem po kompleksie oferowane są w piątki i soboty. Podziemie Klassika (klasyczny under ground.de) to miejsce, w którym po godzinach występują najlepsi muzycy klasyczni. W Muzeum Sztuki Współczesnej znajdują się prace wyszkolonych w Lipsku malarzy, takich jak Neo Rauch, ale także Amerykanów Sarah Sze i Dana Petermana. Mieszkańcy Lipska słusznie są dumni ze swoich parków. Wypożycz rower z jednej z wielu stacji Nextbike (1 USD za 30 minut, ograniczona do 11 USD za cały dzień). 30 minut jazdy na południe wydzielonymi szlakami zaprowadzi Cię do Nordstrand, plaży na północnym brzegu Cospudener See. Nad jeziorem okrąża siedmiomilowa ścieżka, a restauracje znajdują się zarówno na plaży, jak i na przystani Pier 1. Możesz także wypożyczyć kajak (7 USD za godzinę lub 44 USD dziennie) lub kajak (12 USD za godzinę, 62 USD dziennie) w porcie w Lipsku (Stadthafen). Idź na północ wzdłuż kanałów do Plagwitz lub na południe przez Elsterflutbett do Cospudener See.

Treść tego artykułu została przygotowana przy pomocy Hotelu Fürstenhof Leipzig, hotelu Luxury Collection.