Jeżdżę strzelbą w BMW X5, które toczy się po przybrzeżnej polnej drodze w południowej Kampanii; za kierownicą siedzi Angelo Granito Pignatelli, 13. książę Belmonte. Z jednej strony urwiska w kolorze pszenicy wznoszą się na ciemnoniebieskie letnie niebo; z drugiej wciąż błyszczy Morze Śródziemne. Mój chłopak i ja zatrzymujemy się w Palazzo Belmonte, hotelu księcia (i głównej rezydencji) w mieście Santa Maria di Castellabate, i zaraz po śniadaniu wyjechaliśmy, aby zwiedzić rozległą działkę, którą jest właścicielem, na Punta Licosa, zalesiony cypel trzy mile na południe. 400 akrów wzgórz, opadających równomiernie w dół do naprzemiennych plaż z białego proszku i piaskowca nabijanego kwarcem, jest domem dla kilku opuszczonych kamiennych domów; poza tym są nierozwinięte – jedynymi widocznymi mieszkańcami są wiszące nad nimi sokoły wędrowne, w powietrzu przesyconym ostrym zapachem sosen Aleppo, drzew chleba świętojańskiego i morza.

Jesteśmy tutaj, ponieważ, jak wszyscy goście Palazzo Belmonte (w większości Brytyjczycy, głównie szykowni, z których wielu zwraca się do księcia Belmonte jako Angelo), cieszymy się dostępem do tej prywatnej posiadłości; możemy pływać, piknikować, biegać lub chodzić po wielu kilometrach ścieżek i opalać się w niemal całkowitej samotności. Jesteśmy tu także dlatego, że książę, którego bezbłędnie poprawną postawę zakwasza nagły i zaraźliwy śmiech, żywi dumny, opiekuńczy sentyment do tego dziewiczego zakątka swojego świata, którym chętnie dzieli się ze swoimi gośćmi. Kiedy zatrzymasz się, by pomyśleć, w ciszy pośród wiekowych drzew, że zakorkowane uliczki i kakofoniczne kwadraty Wybrzeża Amalfi są tylko 45 mil na północ, rozumiesz dlaczego.

• Zobacz najgorsze błędy kulturowe na świecie

Nazywanie Wybrzeża Cilento anty-Amalfi nie jest zbytnią przesadą. Ta część Kampanii, która rozciąga się od dna Zatoki Salerno do granicy Basilicata, 65 mil na południe, prawie całkowicie pozbawiona jest wypielęgnowanego przepychu, restauracji i gwiaździstych hoteli oraz sprytnej orientacji usługowej, jak jej odpowiednik na Gulf (wyjątkiem jest stylowy, oldschoolowy hotel Belmonte, który został otwarty dla gości w 1985 roku). I chociaż malowniczość Wybrzeża Amalfi manifestuje się w sposób scenografii – trzeba ciężko pracować, aby znaleźć naprawdę brzydki widok – Cilento jest bardziej niekonsekwentny. Spędzając dni, jeżdżąc w górę iw dół Route 267, dwupasmową drogą biegnącą wzdłuż wybrzeża, mijaliśmy senne miasta portowe i wioski, jechaliśmy kilometrami równolegle do pustych plaż i wiliśmy się wzdłuż grzbietów gór podobnych do Big Sur , daleko nad wodą kolor szafiru, opalu i jadeitu. Ale przyjrzeliśmy się także opuszczonym placom budowy, zaniedbanym betonowym kompleksom mieszkaniowym i działkom przy plaży, na których stoją Winnebagos i Hymer Vans. (Włoska klasa robotnicza schodzi na Cilento podczas W połowie sierpnia wakacje w połowie sierpnia, kiedy robi się fantastycznie przeludniony i zapewne warto go unikać – coś, co zresztą mówi się również o Wybrzeżu Amalfi). Tutaj, w zniszczonej przez biedę i korupcję południowej Kampanii, te nieprzyjemne plamki na pięknym krajobrazie są równie autentyczne – aby odzyskać często używane modne hasło podróżnicze – jak delikatna mozzarella i żałosna muzyka ludowa. Ale jeśli jesteś typem podróżnika, który potrafi zachowywać się spokojnie, nie wspominając o wyraźnym niedostatku butików projektantów i poślizgów jachtowych, zostaniesz nagrodzony kawałkiem południowych Włoch, który pozostał wierniejszy swoim początkom ze względu na swoje brak wysokiego profilu.

• T+L City Guides: Poufne przewodniki po miastach USA od redakcji Travel + Leisure

Zacznij od morza. Woda tutaj jest jednym z najczystszych we Włoszech, dzięki rezerwatom morskim rozsianym po wybrzeżu (dla każdego, kto obserwował puste paczki Marlboro podskakujące na fali poniżej ich pokoju hotelowego w Positano za 900 dolarów za noc, może to być wystarczający powód, aby wizyta). Wioski Cilentan są jednymi z najbardziej historycznie nienaruszonych i niezmienionych kulturowo w Mezzogiorno: Acciaroli, pół godziny drogi wzdłuż wybrzeża od Punta Licosa, ma kamienne domy w kolorze ciastek z niebieskimi drzwiami i port usiany kawiarniami, w których można i Twoja impreza może, nawet latem, być jedynymi obcokrajowcami mówiącymi po włosku, ponieważ byliśmy w jeden ruchliwy sobotni poranek. Ernest Hemingway mieszkał tu w latach pięćdziesiątych; podobno czerpał tyle inspiracji dla Stary człowiek i morze od znużonych słońcem rybaków z Acciaroli, z których wielu wciąż każdego dnia wypływa w swoich drewnianych łodziach o świcie. menaiche , tradycyjne ręcznie tkane sieci – tak jak robił to od późniejszych dni na Kubie. Średniowieczne miasto-twierdza Castellabate, labirynt i uczucie nawiedzenia, nawet podczas zatłoczonego szczytu sierpnia, jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trzymając się zaciekle skały, jego zamek został wzniesiony w celu monitorowania mórz, które przez wieki były różnie kontrolowane przez Normanów, piratów i Saracenów. Daleko na południu, w pobliżu granicy z Basilicata, jechaliśmy dzikimi serpentynami w górę wirtualnego klifu i przez maleńką wioskę Lentiscosa, gdzie droga zwęża się do około 3 metrów, gdy przejeżdża się przez starożytne miasto w mgnieniu oka. centrum miasta: cztery ciche bloki zacienione przez rozpadające się barokowe palazzi i zamieszkane przez mężczyzn, którzy przerywają grę w karty, by gapić się, gdy przejeżdżasz obok.

• Zobacz najgorsze błędy kulturowe na świecie

To, czego Cilento brakuje we flashu, nadrabia pochodzeniem: 2700 lat temu obszar ten był siedzibą Magna Graecia i jest pełen mitologii przedchrześcijańskiej. Paestum, na równinie Sele, kilka mil na północ od Palazzo Belmonte, jest miejscem niektórych z najlepiej zachowanych świątyń greckich na Morzu Śródziemnym, a sama Sele jest znana jako samolot bogów lub równina bogów przez tysiąclecia; Punta Licosa to apokryficzne miejsce samobójstwa syreny Leucosia (rzuciła się z klifu na śmierć po tym, jak nie udało jej się zwabić Odyseusza do jego). A ponieważ są to Włochy, istnieje oczywiście lokalne dziedzictwo gastronomiczne; jego kamienie węgielne są czczone mozzarella bawole z Kampanii (która zapewniła Włochom pożądany status Denominazione d’Origine Protetta; Droga Stanowa 18, biegnąca przez gospodarstwo rolne - wysadzany kolcami południowy kraniec równiny Sele, znany jako autostrada mozzarella) i białe figi dottati , soczyste białe figi wielkości limonki, które rosną na wzgórzach wokół Mount Stella. Są też inne: maleńkie czerwone karczochy Paestum; utwardzona soppressata z Gioi; koza cacioricotta , pikantna ricotta z lokalnego mleka koziego. Równie prawdopodobne jest, że je znajdziesz – wraz z oszałamiającym połowem owoców morza (niezanieczyszczona woda i surowe przepisy dotyczące połowów oznaczają pyszny, zwykle w 100% ekologiczny wybór) – w domowej U' Mazzeno, kolorowej osterii na polnej drodze, która prowadzi do Punta Licosa, tak jak na tarasie ogrodowym w Ristorante Il Caicco, zawieszona prawie tysiąc stóp nad morzem w Castellabate.

Naturalna szczodrość, slow food; po namyśle, jak to jest, że to miejsce nie jest opanowane przez samozwańczych Italofilów – z kempingami wypełnionymi Winnebago lub bez? Może to tylko kwestia czasu; rzeczywiście, książę przyznaje się do myśli o zbudowaniu luksusowego obozu namiotowego w stylu Masai Mara na jego 400 akrach w ciągu najbliższych kilku lat, przekonany, że jest wystarczająco dużo kochających przyrodę, myślących przyszłościowo Brytyjczyków i Amerykanów gotowych wyruszyć na południe od Salerno, aby doświadczyć kawałka swojego nieba.

• T+L City Guides: Poufne przewodniki po miastach USA od redakcji Travel + Leisure

Tymczasem Palazzo Belmonte nie jest już jedynym przyjemnym miejscem w okolicy, w którym można odpocząć. Na wzgórzach nad Paestum znajduje się Il Cannito, czteropokojowy pensjonat, otwarty w 2006 roku przez Annę Marię Barlotti Gorgę, 50-letnią kucharkę z okolicy. Rozłożony na dwa domy z XIII wieku, Il Cannito jest naznaczony tą marką skromnego, starego-nowego szyku, który zdobi strony błyszczących, 12-funtowych włoskich magazynów schronów. Grubo ociosane belki są bielone; na ścianach wiszą współczesne obrazy i telewizory z płaskim ekranem; łazienki są zaopatrzone w lokalnie produkowane kosmetyki pachnące figami w eleganckich buteleczkach. Szerokie tarasy z trawertynu w kolorze kości są zacienione przez 300-letnie dęby, które wieczorem rozświetlają od dołu. Z pomocą swoich nadnaturalnie zdrowo wyglądających dzieci, 29-letniego Mikołaja oraz bliźniaczek Antonelli i 25-letniej Nicoli, Anna Maria serwuje kolację (świeże spaghetti w ostrym bulionie z małży, pieczona dorada) w swojej eleganckiej, profesjonalnej kuchni, oddzielonej od jadalni. przez elektroniczne przesuwane szklane drzwi wpasowane w wielowiekowe ściany. W ciągu dnia goście są mile widziani w prywatnym kąpielisku Gorgasów na plaży tuż za świątyniami w Paestum. Na trawiastym parkingu znajdują się wymagane miejsca dla wczasowiczów; są też leżaki, parasole oraz kryty strzechą bar i pizzeria z dużym drewnianym tarasem. System dźwiękowy jest dostrojony do reggae lub zachodnioafrykańskiej muzyki w dni, w których tam jesteśmy, popijając Coronas lub kieliszki Falanghiny w późnym popołudniowym słońcu. Widzimy białe lilie wyskakujące z piasku. To rodzimy gatunek, wyjaśnia Nicola. Tak, plaża byłaby gładsza, gdyby zostały uprzątnięte, zgadza się, ale wolimy pozwolić im rosnąć; czyż nie są piękne?

Tuż przy drodze jest Tenuta Vannulo, która ma mozzarella bawole trochę tym, czym dla Cabernet Sauvignon są Screaming Eagle i Harlan Estate: rzemieślnicze, rzadkie, legendarne. O 8 rano ludzie ustawiają się już w kolejce pod drzwiami bottega po ser zrobiony zaledwie dwie lub trzy godziny wcześniej. Obok kawiarnia- jogurteria sprzedaje jogurt, budyń, ricotta i lody, wszystkie wykonane z mleka bawolego. Właściciel Vannulo, Antonio Palmieri, wytworny w białych lnianych spodniach i kapeluszu panama, oprowadza nas po okolicy. Najnowocześniejsze udogodnienia obejmują maszyny do masażu dla bawołów, które spokojnie ustawiają się w kolejce pod wałkami (zrelaksowana krowa jest hojna, jak głosi teoria). Jesteśmy tutaj, aby zobaczyć przekaźnik że Antonio i jego żona Caterina budują, aby gościć nocujących gości — klientów, potencjalnych klientów, przyjaciół i tych, których miłość do prawdziwej mozzarelli przywiodła ich tutaj w pielgrzymce. Mieści się w małym odrestaurowanym budynku gospodarczym i składa się z dwóch luksusowych apartamentów. Dominuje czerwień pompejańska i terakota; Wokół rozrzucone są neoklasyczne antyki. Podteksty w stylu Versace, całkowicie pasujące do miejsca w Magna Graecia, są całkiem piękne. Pod salami znajduje się piwniczka degustacyjna, wilgotna i pachnąca minerałami, z subtelnym wpuszczanym oświetleniem i stołami, gdzie gościom, którzy zdecydują się na prywatną sesję degustacyjną, serwowane będą produkty przygotowane specjalnie na tę okazję. Szykowny, cichy, stylowy, taki mały przekaźnik można łatwo znaleźć w centrum Rzymu. Z wyjątkiem tego, że kilka mil dalej znajdują się świątynie, które poprzedzają większość architektury Rzymu; i nie możesz dostać Vannulo mozzarella bawole , lub Vannulo cokolwiek, w supermarkecie rzymskim - lub, jeśli o to chodzi, w supermarkecie Amalfi.

• Zobacz najgorsze błędy kulturowe na świecie

Wracając wieczorem do Palazzo Belmonte, udajemy się na aperitif do restauracji na świeżym powietrzu, ustawionej na zielonym trawniku z widokiem na prywatną hotelową plażę. Za nami pięć akrów zacienionych palmami ogrodów rozciąga się aż do monumentalnego kamiennego palazzo. Są pielęgnowane z miłością, ale niezbyt rygorystycznie: obfitość bugenwilli i glicynii ignoruje granice swoich działek; wypełnione świecami doniczki z terakoty są porozrzucane bez dostrzegalnych sztuczek wokół stołów i wzdłuż polnych ścieżek. Hotel jest również zawadiacko elegancki - mały świat sam w sobie, od papeterii Smythson w pokojach (z wytłoczonym w stylu wiejskim z Santa Maria di Castellabate w Salerno) po skrzypiące antyczne żelazne łóżka i brak szyldu na bramy osiedlowe; jest tylko brzęczyk oznaczony Belmonte.

Wysoki mur oddziela teren od miasta Santa Maria, które jest ruchliwe i urocze w miesiącach letnich, ze staromodną kamienną promenadą, garstką eleganckich restauracji z tarasami i jednym lub dwoma butikami sprzedającymi ręcznie robione skórzane sandały i Calypso. stylowe okłady plażowe. Oznacza to, że Cilento jest najbliżej do bardziej luksusowych miejsc, takich jak Porto Ercole lub Portofino – lub Positano, widoczne po drugiej stronie zatoki, słabo migocząca konstelacja w zapadającym zmierzchu.

• T+L City Guides: Poufne przewodniki po miastach USA od redakcji Travel + Leisure

Kiedy iść

Czerwiec jest idealny na dobrą pogodę i mniej tłumów. Sierpień to najbardziej oblegany miesiąc.

Jak się tam dostać

Leć na międzynarodowe lotnisko w Neapolu liniami Delta Air Lines lub Alitalia przez Rzym. Stamtąd wypożycz samochód na dwugodzinną jazdę na południe lub podziwiaj widoki na pociąg Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), która biegnie przez Salerno do Agropoli.

Gdzie się zatrzymać

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; podwaja się od 345 dolarów.

Locanda delle Donne Monache

Chociaż technicznie znajduje się na południe od Cilento w mieście Maratea, ten dawny klasztor – niedawno przebudowany przez Grupę Stein – ma proste, eleganckie pokoje i stanowi przyjemną bazę wypadową do zwiedzania wybrzeża. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; podwaja się od 342 $.

Pałac Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; podwaja się od 404 dolarów.

Gdzie zjeść

Szczep

Nie pozwól, aby niepomyślna lokalizacja – przy bocznej uliczce w tym dużym, nowoczesnym kurorcie – zniechęciła Cię do spróbowania najświeższych owoców morza i najlepszej pizzy na wybrzeżu. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974/843-044; obiad dla dwojga 80 USD.

Restauracja Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974/967-291; obiad dla dwojga 160 dolarów.

Restauracja Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, Port Agropoli; 39-0974 / 823-900; obiad dla dwojga 140 USD.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; obiad dla dwojga 62 USD.

U’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974/963-522; obiad dla dwojga 100 USD.

Co zobaczyć i zrobić

Castellabate

Informacje o mieście: Ratusz, Piazza Lucia; 39-0974/967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828/811-016; wstęp do muzeum 6,20 USD; w tym dostęp do ruin, 10 USD.

Velia

Za wstęp do ruin: Contrada Piana di Velia; 39-0974/972-396; bilety 3 dolary.

• It List 2008: Najlepsze nowe hotele na świecie