30 Lato oficjalnie zaczyna się dla mnie, kiedy widzę moją przyjaciółkę Polly czekającą na przystani promowej Seaview ze swoim czerwonym Radio Flyerem. Praktycznie wychowałem się na Fire Island; moi rodzice mieli domek letniskowy wśród wydm Seaview w latach 60. i 70. XX wieku. Jako dziecko moim zadaniem było spotykanie się z moim wozem na weekendowe promy ('łodzi tatusia'). Ludzie płacili ci dolara (a może ćwierć?) za zabranie ich rzeczy do domu. - Wagon? Czy ktoś potrzebuje wozu?
Na Fire Island wszyscy nadal używają wozów do przewożenia rzeczy; na tym chudym cyplu piasku sześć mil od południowego brzegu Long Island nie ma samochodów. Dzięki temu powietrze pachnie słodko, a noce są cudownie ciche.
Powiązane: Najlepsze małe miasta na plaży w Ameryce
„Myślałam, że trafiłam na otwarte drzwi do raju” – mówi Polly, wspominając pierwszy raz, kiedy zobaczyła Fire Island ponad 40 lat temu. Chociaż wszystko się zmieniło – jest bardziej wytworne, droższe, bardziej zatłoczone – pozostaje czyste fizyczne piękno: białe piaszczyste plaże, morze, które jednego dnia jest gładkie jak szkło, a następnego kipi od fal. Ponieważ 32-kilometrowa wyspa ma tylko trzy przecznice szerokości, nigdy nie jesteś dalej niż pięć minut od zatoki lub oceanu. I pomimo jego dostępności – to tylko 80 mil od Nowego Jorku – istnieje poczucie całkowitej izolacji w tym miejscu.
„Dorastałeś na Fire Island”, mówią do mnie świadomie, jakbym wychowywał się w siedlisku grzechu. Dzięki społecznościom gejowskim, barom dla singli, w których ludzie czasami spędzają czas do białego rana, oraz artystycznej przeszłości, wyspa zawsze cieszyła się reputacją luzaków. Rzeczywistość jest taka, że większość ludzi przyjeżdża tu, by kopać małże, pisać książki, wychowywać dzieci i być w łóżku przed dziewiątą.
Wzdłuż piasku, jak muszle, znajduje się około 17 maleńkich letnich społeczności, z których każda jest odrębna, plemienna i samoobronna. Zwykle jedynym sposobem, aby dostać się z jednego do drugiego, jest spacer po plaży lub taksówka wodna. Biegnący z zachodu na wschód jest Kismet, który ma urok bosych stóp, następnie Saltaire z zadbanymi ścieżkami i srebrzystymi drewnianymi domami; Sąsiadem Saltaire na wschodzie jest Fair Harbor, gdzie spotykają się profesjonaliści z Nowego Jorku. Ocean Beach, mający nieco ponad trzy czwarte wieku, to największa wioska na wyspie, małe miasteczko w Ameryce, które krzyżuje się z Greenwich Village. Obok jest Seaview. Moje Miasto. Wszystkie domy są drewniane, trochę brązowych desek i trochę białej solniczki. Odkąd w latach dziewięćdziesiątych pojawiły się duże pieniądze, niektóre z nich zaczęły przypominać Tarę on the Sea – Seaview na sterydach. Mimo to jest to spokojne miejsce, z samotnym sklepem spożywczym i synagogą.
Idąc dalej, znajduje się Ocean Bay Park, zamieszkany przez „grupowiczów” (ludzi, którzy dzielą wynajem i są pogardzani przez tych, którzy posiadają), a następnie Point O'; Lasy, miasto o wąskich wargach z dwuspadowymi domami z przełomu wieków, klubem jachtowym i ogrodzeniem z siatki, która ma trzymać obcych z daleka. Na wschód od Zatopionego Lasu – przerażającego, 300-letniego rezerwatu przyrody – znajdują się wioski, które dla niektórych określają Wyspę Ognia. Cherry Grove, ze swoimi fantazyjnymi domami, jest w dużej mierze lesbijką, a Fire Island Pines prawie w całości przyciąga gejów. Za sosnami znajduje się jedyna Water Island, maleńki skrawek ukochanej przez aktorów i pisarzy osady.
Różni mieszkańcy wyspy Ognia wykazują zadziorną postawę wobec społeczności innych niż ich własna, choć to całkiem dobroduszne rzeczy. Pamiętam lato, kiedy jakiś wystrzelił kule macy na plażę w Point O'; Woods, który był (i nadal jest) zdecydowanie WASP - i łasy o wpuszczanie obcych. Jako dzieci, kiedy znaleźliśmy bramę do Point O'; Las otwarty, odważnie (a może nie całkiem legalnie) wjechaliśmy na rowerach do tajemniczej wioski. Czasami wymyślaliśmy sobie imiona, które uważaliśmy za Waspy, na wypadek, gdyby nas złapali.
Saltaire i Point O'; Lasy zostały zbudowane dla letnich turystów na początku XX wieku, ale dopiero w latach dwudziestych Fire Island po raz pierwszy pojawiła się w centrum uwagi. Na pierwszym miejscu byli nowojorscy ludzie teatru, potem pisarze, artyści, a nieco później uchodźcy. Moja przyjaciółka Polly, sama Belgijka, pamięta wielu z nich, niemieckich Żydów, którzy uciekli z Europy podczas II wojny światowej: „Przypominało im to dzikie morza i wydmy Bałtyku”. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wyspa kwitła, odwiedzana przez takich ludzi jak Mel Brooks, Woody Allen i Harry Belafonte.
Wtedy, w moim dzieciństwie, bose stopy były sposobem na życie. Zdjąłem buty w weekend 4 lipca i nie włożyłem ich z powrotem, dopóki nie wróciłem do domu po Święcie Pracy.
Dziś, gdy kierujemy się w stronę domu Polly, natrafiamy na trzy jelenie szukające czegoś do jedzenia. Cywilizacja spotyka się z naturą wszędzie na Wyspie Ognia, choć coraz częściej to natura się poddaje. Przez lata nowi mieszkańcy zakładali ogrody tam, gdzie nie powinno ich być. Rezultat: jelenie, które żyły w Zatopionym Lesie, przybyły do miasta na żer, przynosząc boreliozę. A domy stawały się coraz większe, choć budowanie dużych rozmiarów na Fire Island wymaga pewnego piekła z nim: w 1938 r. huragan zniszczył prawie wszystko, a wiele domów zostało zniszczonych przez powodzie podczas wściekłych sztormów 1991.
Po tym, jak wrzucę torbę do Polly i pójdę popływać, udamy się we dwójkę do Ocean Beach na kolację. W letnie noce tłumy mogą być przytłaczające, ale przez resztę czasu Ocean Beach to solidna mała wioska z amerykańską flagą powiewającą na zieleni. W Matthew's Seafood HouseMatthew (przy wejściu do Ocean Beach; 631/583-8016; kolacja dla dwojga 80 USD) Polly i ja leniuchujemy na pomoście z widokiem na zatokę. Stoły pokryte są ceratą w kwiaty, na nagłośnieniu gra Frank Sinatra, parowce są soczyste, a ryba świeża. Możesz go ugotować w dowolny sposób, smażony w głębokim tłuszczu, smażony, pieczony lub w stylu śródziemnomorskim, z oliwkami i pomidorami. To najlepsze miejsce w mieście na lunch lub kolację — możesz też zacumować tutaj swoją łódź. Restauracja Maguire Bayfront (631/583-8800; obiad dla dwojga 80$), stary dyżur na drugim końcu wsi ma również dok. Jako dzieci zostaliśmy tam zabrani przez rodziców na homary; jako dorośli nadal przychodzimy jeść – i wspominać.
Dla przypadkowego gościa, który chce spędzić dzień na Fire Island, Ocean Beach to dobre miejsce na rozpoczęcie; innym są Sosny. Drugiego dnia biorę taksówkę wodną do Pines, sześć mil od Ocean Beach. Dzięki chodnikom kolejki górskiej, gęstym lasom, tunelom zieleni i portowi, który może znajdować się na południu Francji, jest to najładniejsza wioska ze wszystkich. zatrzymuję się w Rama (36 Fire Island Blvd., Fire Island Pines; 631/597-8888; obiad dla dwojga 80 USD), włoska restauracja w pobliżu portu, na świeżą mozzarellę i sałatkę z pomidorów i urywki rozmów.
Tej nocy, z powrotem w Seaview, siedzę na pokładzie Polly, słuchając trzasku drewna pod nogami jelenia na podwórku i szelest lodu z sąsiedniego domu. Później z kieliszkiem wina w ręku idę na wydmy i siadam na drewnianych schodach prowadzących na plażę. Księżyc wzeszedł. W ogóle nie słychać żadnych dźwięków – żadnych samochodów, żadnych głosów – z wyjątkiem fal uderzających w piasek, a Fire Island wydaje mi się senna i owinięta w błogie wspomnienie.
FAKTY DOJAZD TAM Jedź drogą kolejową Long Island ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) ze stacji Penn w Nowym Jorku lub przejazdem do stacji promowej w Bay Shore (w przypadku Ocean Beach, Seaview i Ocean Bay Park) lub Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). Taksówki wodne kursują regularnie z Ocean Beach (w pobliżu przystani promowej) do różnych miast, w tym do Pines, i kosztują około 12 USD w obie strony. Możesz też zadzwonić Taksówki wodne w South Bay (631/665-8885). GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ W przypadku ofert wynajmu przejdź do www.fireisland.com . Hotele mogą być rozczarowujące (wspólne łazienki; brak klimatyzacji). Zalecana: Houser's Hotel (Ocean Beach; 631/583-8900; podwaja się od 100 USD w dni powszednie) i Botel (Fire Island Pines; 631/597-6500; podwaja się od 90 USD w dni powszednie).
(WYCIECZKI)
Charlevoix
MICHIGAN
31 W naturalnym porcie między jeziorami Charlevoix i Michigan, Charlevoix jest placem zabaw dla zamożnych mieszkańców Środkowego Zachodu. Wiktoriańskie domy, staromodne lodziarnie i sklepy z antykami znajdują się w śródmiejskiej dzielnicy, która przez całe lato oferuje koncerty, targi sztuki i fajerwerki (w szczycie tygodnia: Festiwal Wenecki, 20-26 lipca). Nowoczesne życie w ośrodku jest podkreślone przez dni spędzone na łowieniu ryb, żeglowaniu i korzystaniu z linków - entuzjaści golfa przysięgają Belweder (5731 Marion Center Rd.; 231/547-2611). DOJAZD TAM Charlevoix znajduje się godzinę jazdy samochodem na północny wschód od lotniska Cherry Capital w Traverse City. Podróż z Detroit na I-75 trwa cztery godziny; przejazd z Chicago na I-196 zajmuje 5 1/2. GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ Zajazd nad brzegiem wody (100 Michigan Avenue; 800/748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; podwaja się od 5) ma fantastyczne widoki na port. GDZIE ZJEŚĆ Stafford's Weathervane (106 Pine River Lane; 231/547-4311; obiad dla dwojga 66 USD), osadzona w XIX-wiecznym młynie, serwuje specjalność miasta – sielawę pieczoną na sezonowanej dębowej desce. NIE PRZEGAP Unikalne, przypominające grzyby kamienne budynki architekta Earla Younga, rozsiane po całym mieście.
—David A. Keeps
Haleiwa
HAWAJE
32 Haleiwa to wyluzowane miasto położone daleko od Waikiki na sielskim północnym wybrzeżu Oahu. Nurkowie i poszukiwacze słońca ciągną w kierunku zatoki Waimea, gdzie nurkowie z klifów rzucają się na turkusowe wody; surferzy neofici uczą się „wisać dziesięć” na spokojnych falach Alii Beach. Wypożyczenie deski i lekcje można zorganizować na Surfowanie i morze (62-595 Kamehameha Hwy.; 808/637-9887). DOJAZD TAM Haleiwa znajduje się 45 km na północ od międzynarodowego lotniska w Honolulu. GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ Surfside Domy o zachodzie słońca (66-030 Kamehameha Hwy.; 808/637-2400; www.sunsethomes.net ) wynajmuje domki plażowe oraz przestronne domy trzy- i czteropokojowe. Wyremontowane domki przy ul Ośrodek Turtle Bay (57-091 Kamehameha Hwy.; 800/203-3650; www.turtlebayresort.com ; podwaja się od 525 $ mają prywatne lanai z widokiem na morze, a także osobistych kamerdynerów. GDZIE ZJEŚĆ Trafienie Matsumoto (66-087 Kamehameha Hwy.; 808/637-4827) za kwintesencję hawajskiego przysmaku: golony lód w tropikalnych smakach. Haleiwa Joes (66-011 Kamehameha Hwy.; 808/637-8005; obiad dla dwojga 50 USD) to miejsce na smażonego tuńczyka ahi. NIE PRZEGAP Kitesurferzy na Mokuleia Beach Park , gdzie uzależnieni od adrenaliny wykonują podniebne akrobacje.
—Anna Wycoff
(KOŁO ZĘBATE)
33 WATER'S EDGE {C}{C}{C}skórzana torba na iPoda Groove Bag, 145 USD; Architektura wypoczynku, Susan Braden, historia słynnych nadmorskich kurortów na Florydzie, 35 USD; Solar Exchange spray do opalania SPF 15 i balsam do opalania SPF 25 po 32 USD, Erno Laszlo; Kapelusz bawełniany SunStuff SPF 50+, 50 USD; Okulary przeciwsłoneczne Shield w platynowych oprawkach, 250 USD, firmy Montblanc.
(WYCIECZKI)
Wyspa Sullivana
KAROLINA POŁUDNIOWA
3. 4 Każdego popołudnia można usłyszeć skrzypienie drzwi z siatki z 10 przecznic dalej na Sullivan's Island, trzykilometrowej mierzei nieopodal Charleston. Palmy ocieniają bielone domy zbudowane jako oficerowie. domy z XIX wieku. Nie ma wiele do roboty poza popijaniem mrożonej herbaty na wysokich gankach lub relaksowaniem się na delikatnym jasnym piasku z Travel Scrabble, ale to nie odstraszyło pokoleń Południowców, które wracają rok po roku. DOJAZD TAM Wyspa Sullivan's Island znajduje się 20 minut jazdy od międzynarodowego lotniska Charleston. GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ Nie ma hoteli, ale czteropokojowy dom z widokiem na ocean jest wynajmowany w sezonie za około 3500 USD tygodniowo (poza plażą ceny spadają do około 2200 USD). Kontakt Świetne wakacje na plaży? (800/344-5105; www.greatbeach.com ) lub Wyspa Nieruchomości (866 / 843-7909; www.islandrealty.com ). GDZIE ZJEŚĆ Przy Middle Street, dwie przecznice od morza, mieszczą się proste restauracje. Zamów ostrygi smażone w chlebie kukurydzianym w Stacja 22 (2205 Middle St.; 843/883-3355; obiad dla dwojga 60 USD). NIE PRZEGAP Fort Moultrie (1214 Środka; 843/883-3123), z czasów wojny o niepodległość, a obecnie muzeum na świeżym powietrzu.
—Chrześcijanin Wright
Dom z owocami morza Matthew
Marco, sosny z Ognistej Wyspy
Restauracja Maguire Bayfront
Haleiwa Joe
Haleiwa Joe's zapewnia nieformalne doznania kulinarne na North Shore w pobliżu słynnego Tęczowego Mostu, który jest widoczny z zadaszonego patio kawiarni. Wewnątrz restauracja jest prosto udekorowana drewnianymi meblami i dużymi oknami otaczającymi widok na przystań Haleiwa, położoną tuż za trawnikiem z palmami. Menu lunchowe składa się głównie z sałatek i kanapek, natomiast w menu obiadowym znajdziemy filet mignon z grilla na węglu drzewnym oraz grillowany tuńczyk ahi z teriyaki buerre blanc. Haleiwa Joe's ma również długą listę specjalnych koktajli, takich jak Outside Double Up: rum, sok z guawy i sok ananasowy, zwieńczone pomarańczowym Curaçao.
Stacja 22
Wiatrowskaz Stafforda
Ta restauracja oferuje jedyną w mieście prawdziwą restaurację na nabrzeżu; rozkoszować się regionalną kuchnią i stołem przy kominku lub przy oknie.
Domy o zachodzie słońca
Ta firma zajmująca się obrotem nieruchomościami z siedzibą w centrum Haleiwa ma skromną listę nieruchomości do wynajęcia rozsianych wzdłuż słynnego North Shore of Oahu. Wszystkie mieszkania, domki i wille znajdują się na plaży lub w jej pobliżu, zwykle w promieniu kilkuset metrów. Idealne dla par, rodzin i małych grup, nieruchomości wahają się od Colony Cabana – jednopokojowego domku przy plaży – po czteropokojową willę Sunset Point, która obejmuje salon, kuchnię, odkryty basen i przylegającą werandę wyłożoną bujane fotele. W zależności od obiektu obowiązują stawki dzienne, tygodniowe lub miesięczne.