Podróż do Papui Nowej Gwinei nie jest łatwa. To właśnie te cechy, które czynią ten kraj tak atrakcyjnym dla poszukiwaczy przygód – jego surowe piękno przyrody, kwitnące tradycyjne kultury, anachroniczny brak infrastruktury – sprawiają, że jest to tak wymagające miejsce docelowe. Wytyczne australijskiego rządu dotyczące podróży do tego kraju to jedno długie ostrzeżenie przed przerażającym kompendium biblijnych i współczesnych plag: osuwiska! Podkradanie samochodu! Przemoc gangów! Jadowite węże! Zamieszki!

Papua Nowa Gwinea, wschodnia część drugiej co do wielkości wyspy na ziemi, po raz pierwszy zyskała rozgłos w świecie zachodnim po tym, jak Errol Flynn odwiedził w 1927 roku i ogłosił tę ziemię jedną ze swoich największych miłości. W 1930 roku, szukając złota, australijscy bracia Mick i Dan Leahy odkryli milion odizolowanych ludzi żyjących w bujnych, ustronnych dolinach Highland. Wcześniej uważano, że jest niezamieszkany, w rzeczywistości był to region o największej gęstości zaludnienia — kolosalne odkrycie antropologiczne. W sumie Papua-Nowa Gwinea ma jeden z najbardziej zróżnicowanych krajobrazów kulturowych i językowych na świecie, z ponad 800 językami tubylczymi, czyli 25% językami używanymi na świecie.

Miejsce skazanego na zagładę ostatniego lotu Amelii Earhart, a także zniknięcie w 1961 r. Michaela Rockefellera, 23-letniego syna gubernatora Nowego Jorku Nelsona Rockefellera, kraj pozostaje przesiąknięty historią, tajemnicą i mitem, który przynajmniej dla mnie , pominięto potencjalne zagrożenia. Dzięki unikalnej topografii, obfitemu ptaszkowi i odległym rdzennym kulturom PNG od dawna przyciąga moją wyobraźnię.

Mój partner w podróży George i ja przybyliśmy do Port Moresby, zakurzonej stolicy Papui Nowej Gwinei, w listopadzie ubiegłego roku, po 25-godzinnej podróży z Los Angeles. Po wizycie w Muzeum Narodowym, gmachu parlamentu i dobrze utrzymanych ogrodach botanicznych polecieliśmy do miasta Mount Hagen w południowych wyżynach, z widokiem na dolinę Waghi, koszyk żywności PNG i dom ludu Melpa. Nasz lot został zorganizowany przez Podróże Audley , który obsługiwał całą logistykę po przybyciu do PNG. (Podróżowanie po kraju bez lokalnego agenta nie jest zalecane ze względu na złożoność podróży krajowych, w tym całkowity brak infrastruktury, telefonów i elektryczności na obszarach poza stolicą). Audley podpisuje kontrakt z największym agentem naziemnym PNG, TransNiuginiTours, która zorganizowała wszystkie krajowe podróże lotnicze, wszystkie transfery, wszystkie pobyty w domkach (w tym posiłki) oraz lokalni, anglojęzyczni przewodnicy.

Chociaż słyszałem różne historie dotyczące PNG Raskoli — chuligany — a podczas naszej dziewięciodniowej podróży w Lae doszło do poważnych zamieszek, miałem tylko jeden frajer, który był blisko. Podczas spaceru po odkrytym targu Hagen, gdzie wystawiano włosy oposa, nasiona, tytoń i warzywa, mężczyzna rzucił się po moją małą płócienną torbę. Na szczęście byłem szybszy i odsunąłem się na bok. Miejscowi, którzy widzieli próbę niedoszłego złodzieja, ciężko go pobili. Później dowiedziałem się, że przybyła ochrona i dalej okładała mężczyznę. Dawanie świadectwa temu pokazowi pozasądowej sprawiedliwości było dziwnym, potężnym momentem.

Zupełnie inna scena rozegrała się kilka mil dalej, w wiosce Pulga, gdzie młodzi mężczyźni z klanu Wurup, o ciałach pokrytych białą gliną i niczym innym, nosili ciężkie ceramiczne maski i tańczyli obok matriarchy wśród tropikalnych liści. Chociaż zdecydowana większość Melanezyjczyków jest teraz chrześcijanami, tutaj Jezus żyje w odprężeniu z animizmem, kultem przodków, cenami panny młodej (mianowicie świnie i kina, waluta kraju), poligamią, dom tambaranów – domy duchowe – i rytualna skaryfikacja ciała.

Pięciomiejscowym baronem Beechcraft z 1973 roku, pilotowanym przez australijskiego australijczyka o imieniu Bob, polecieliśmy na północny zachód, lądując na wąskim, niemożliwie krótkim, trawiastym pasie startowym 300 stóp od rzeki Karawari, dopływu potężnego Sepika. Ten nizinny las deszczowy u podnóża prowincji East Sepik jest tak daleko od sieci, jak tylko można sobie wyobrazić.

Szliśmy przez błoto do rzeki, gdzie czekał ponton z naszym przewodnikiem Paulem, członkiem plemienia Karum z pobliskiej wioski Yimas. Idąc w górę rzeki minęliśmy kilka domów na palach, domy rolników na własne potrzeby mieszkających ze swoimi klanami. Grupy te istnieją praktycznie bez wpływu z zewnątrz – poza okazjonalnymi nieustraszonymi podróżnikami – dokładnie tak, jak od pokoleń.

Dwadzieścia minut później ponton zacumował, a Argus, kierownik 12-pokojowego Karawari Lodge, zawiózł nas 10 minut pod górę po wyboistej, gruntowej drodze w otwartym Landy z 1990 roku, który wyglądał bardziej na relikt wojny niż ciężarówkę. Nasze pokoje wychodziły na rzekę i kiedy jedliśmy lunch z jedynym innym gościem, australijskim pedagogiem, na balustradzie werandy przysiadł piękny, masywny dzioborożec o imieniu Jonny, który w końcu wszedł do środka, by do nas dołączyć.

Po drugiej stronie rzeki znajdowała się Wioska Kundiman, zamieszkana przez plemię Yokoium. Mężczyźni byli pokryci białą gliną i siekającym sago – mieloną i sproszkowaną skrobią oraz głównym składnikiem diety – a kobiety zaprosiły nas do swojego otwartego pawilonu, gdzie ugotowały sago wraz z gulaszem z ryb rzecznych. Kobiety były topless, niektóre karmiły piersią. Oprócz gliny mężczyzn zdobiły jedynie liście, pióra i tykwy na penisy. Z drugiej strony byliśmy zakryci od stóp do głów w nieudolnych próbach odparcia rojów potencjalnie przenoszących malarię nat-nats (komary).

W każdej odwiedzonej przez nas wsi były tłumy dzieci w wieku szkolnym. Rząd – w tym uroczy gubernator prowincji, z którym rozmawiałam, nazwiskiem Paias Wingti – chwali się, że 92% dzieci w wieku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej. Jednak edukacja, nawet podstawowa, nie jest obowiązkowa. Statystyki organizacji międzynarodowych potwierdzają, że rzeczywiste liczby są znacznie mniejsze i przekraczają jedną trzecią populacji (UNICEF raporty 37,6 proc.) jest analfabetą. Wielokrotnie powtarzano mi, że nauczyciele szkół publicznych nie otrzymali wynagrodzenia i strajkowali od września, kiedy to rządowa kasa została wyczerpana przez udział PNG w igrzyskach na Południowym Pacyfiku.

Tej nocy sen był niespokojny, biorąc pod uwagę 90-stopniowy upał, duszną wilgotność, ulewną ulewa o drugiej w nocy, nieprzerwanie intensywną kakofonię dżungli i wszechobecne nat-nat. Rano, po opuszczeniu wioski Manjami, skierowaliśmy się w górę rzeki do wioski Konmae. Bujne drzewa i pozornie niekończący się horyzont rozciągały się jak okiem sięgnąć. Nastolatka w kajaku przepłynęła obok z kuskusem — torbaczem koloru miodu — na głowie. Gdy nasz ponton mijał, kuskus przesunął się na jej ramię i zobaczyłem jej plecy pokryte krokodylimi cięciami: głębokie blizny, rytualnie wykonywane w okresie dojrzewania, aby odzwierciedlić przynależność plemienną. Mieszanka białej glinki i olejku z drzewa Tigaso jest wprowadzana do ran podczas cięcia, aby pobudzić tworzenie się bliznowców.

Po obiedzie na pontonie zatrzymaliśmy się w wiosce Tanganbit, domu plemienia Alamblack. Tradycyjnie nazywani Kombrop, ludzie Alamblack byli dobrze znanymi łowcami głów i mieszkańcami jaskiń, ale w 1959 roku Australijczycy zmusili ich do przeniesienia się nad rzekę. Jako cudzoziemka zostałam wpuszczona do ich dom tambaran (rdzennym kobietom nie wolno wchodzić), a tam, na płaszczu, znajdowało się szereg ludzkich czaszek.

Wracając później do loży, wziąłem zimny prysznic i ciepłe piwo. Wolałbym odwrócić te temperatury, ale to ciepłe piwo smakowało jak wyborny koniak.

Lecąc na południowy wschód z ciężkimi chmurami następnego dnia, kapitan Bob wzniósł Beechcraft na wysokość 13 000 stóp. Głośne bicie mojego serca odwróciło moją uwagę od cudownych widoków. W końcu dotarliśmy do niesamowicie odległej prowincji Hela i jej maleńkiej stolicy, Tari. Czterdzieści minut w górę Highlands Highlands zaprowadziło nas do naszego pobytu, Tari Lodge, z którego roztaczał się widok na Basen Tari.

Później wybraliśmy się na poszukiwanie rajskich ptaków, z których znana jest prowincja. Po przejściu przez ogromny wodospad, trafiliśmy na brud, widząc zarówno niebieskiego rajskiego ptaka, jak i króla Saksonii o niewiarygodnie długim, zalotnym upierzeniu.

W małej wiosce Tigibi spotkaliśmy Chief Tumbu, który był ozdobiony czerwoną, żółtą i białą glinką na twarzy, peruką, niezliczonymi piórami kazuarów, świńskimi kłami, muszlami i kolczykami przegrody. Chwalił się swoimi trzema żonami i dziesięciorgiem dzieci, co było odzwierciedleniem jego wzniosłej pozycji plemiennej. Natomiast nasza przewodniczka po rzece Hulia, rozwiedziona kobieta z dwójką nastolatków, mówiła o zwrocie ceny panny młodej mężowi, aby mogła odejść, a on mógł kupić kolejną żonę.

Być może najbardziej niezwykłą wioską, którą odwiedziliśmy, była Poroiba Akau, gdzie szef Kubumu i specjalista od peruk Nabeta pokazali nam, jak uprawia się, przycina i ozdabia ozdobne peruki z ludzkich włosów. Wigmeni Huli hodują własne włosy, a kiedy są wystarczająco wyrośnięte, są obcinane, zdobione, a następnie noszone przez hodowcę. To wielka odznaka honoru nosić perukę z własnych włosów.

Nieżonaci mężczyźni, którzy robią te peruki, żyją razem w izolacji przez 18 miesięcy, obserwując rytuały, jedząc specjalne diety i rzucając zaklęcia przyspieszające wzrost włosów. Po ukończeniu peruki mężczyźni wracają do swojej wioski, aby się pobrać, lub zostają kolejne 18 miesięcy i wyhodują kolejną perukę na sprzedaż.

Zaryzykowałem do PNG, aby ujrzeć życie całkowicie niezmienione przez nowoczesność i kraj nie zawiódł. W swoich tradycjach i ozdobach Papuasi posiadają klucz do swojej barwnej przeszłości. Podróżowanie tam może być czasami bardzo frustrujące, ale na pytanie, czy wrócę, moja odpowiedź jest zawsze taka sama: absolutnie.

Jak się tam dostać

Z LAX, usługa przesiadkowa (przesiadka) do Port Moresby w Papui Nowej Gwinei jest oferowana na Cathay Pacific przez Hongkong, Singapore Air przez Singapur lub Quantas przez Brisbane, łącząc się z Air Niugini. Ograniczony bilet w obie strony zaczyna się od 2165 USD, w tym podatki i opłaty. Krajowe podróże lotnicze najlepiej zorganizować przez organizatora wycieczek lub lokalnego agenta naziemnego.

Lokalni przewodnicy

Dziewięciodniowe niestandardowe wycieczki z Audley zaczynają się od 6950 USD. Dłuższy zwyczaj Wycieczki po Audley są również dostępne. Dla zainteresowanych wspaniałym snorkelingiem i nurkowaniem, które oferuje PNG (w tym nurkowaniem wśród wraków II wojny światowej), we wrześniu 2016 r. Rejsy Silversea proponuje 14-dniową wyprawę, która odwiedzi 12 regionów PNG wzdłuż Archipelagu Bismarcka.

Gdzie się zatrzymać

Hotel Airways
Jackson International Airport, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Niezwykły hotel o tematyce lotniczej z silną ochroną, ładnym basenem i wspaniałymi widokami na pobliskie pasy startowe, bez hałasu. Poproś o pokój w nowym skrzydle.

Grań Rondon
Ten domek położony jest około godziny drogi od Mount Hagen City i znajduje się na wysokości 7100 metrów nad poziomem morza, z widokiem na dolinę Waghi oraz własną elektrownią wodną i wodociągową.

Karawari Lodge
Rustykalny, 20-pokojowy domek położony na grzbiecie w rozległym obszarze gęstego, nizinnego lasu deszczowego, z widokiem na pobliską rzekę Karawari. Prąd generatora jest wyłączany o godzinie 22:00. Brak klimatyzacji, telefonów lub usług internetowych.

Ambua Lodge
Ten 56-pokojowy domek położony jest w prowincji Hela na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza i oferuje widok na dolinę Tari oraz własną elektrownię wodną. Nie ma ogrzewania, ale koce elektryczne są zapewnione i nie ma telefonów.

Zostaw w domu

Niebieskie dżinsy i inne ciemne ubrania, które przyciągają komary i inne owady, gryzonie i zwierzęta. Zostaw też w domu całą biżuterię, eleganckie ubrania i makijaż. Pomyśl o użyteczności, nie o modzie. Weź ze sobą dobrą latarkę podróżną, ponieważ w wielu domkach w nocy prąd jest wyłączany, oraz dodatkową parę butów do chodzenia (powszechne jest błoto).

Lekkie samoloty, które obsługują odległe obszary, mają maksymalną wagę 22 funtów, a także bardzo mały bagaż podręczny. Bagaż można przechować do czasu powrotu w hotelach Port Moresby. Większość domków oferuje tanie usługi pralnicze; wystarczą dwie lub trzy zmiany odzieży.

Uczyć się więcej

Ambasada Papui Nowej Gwinei, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Aby uzyskać ogólne informacje i planowanie podróży, www.papuanewguinea.travel/usa