Długie na trzy mile białe wydmy w Lancelin wznoszą się nagle z przybrzeżnych zarośli, cukiernica przechyla się na kudłaty dywan. Dziewięćdziesiąt minut na północ od Perth autostradą marudera o nazwie Indian Ocean Drive można zejść z piaskiem po ich 45-stopniowej ścianie. Ale pierwszego ranka mojego 800 mil podróż samochodem do Przylądka Północno-Zachodniego nie zamierzałem się tak łatwo odwrócić. Plan podróży, który wydrukowałem, wskazywał na lunch na godzinę do przodu, więc nie ruszałem się z miejsca na homar w Cervantes, miasteczku na muchy dalej na wybrzeżu.
Campvan w pobliżu Exmouth w Australii Kamper zaparkowany w Parku Narodowym Cape Range na Przylądku Północno-Zachodnim. | Źródło: Sean Fennessy
Dwadzieścia minut później po mojej lewej stronie pojawiła się kolejna grupa cukrowych wydm, a wkrótce potem brukowana droga, która wcinała się w kierunku Oceanu Indyjskiego, teraz wyraźnie widocznego na horyzoncie. Tym razem przyszło mi do głowy, że chodzi o a podróż samochodem niekoniecznie jest miejscem docelowym. Skręciłem w lewo, w stronę bogatego jodowego zapachu wyrzuconych na brzeg wodorostów i na końcu chodnika spotkałem kobietę prowadzącą psa przez osiedle chałup z blachy falistej. Musiała mieć 80 lat, szczupła i zahartowana słońcem, i czule przyciągnęła do siebie mój uścisk dłoni ze słodyczą babci.
Gdzie idziesz? zapytała. Rafa Ningaloo, powiedziałem.
Dlaczego tutaj? Dlaczego nie zostać tutaj? To raj.
Tutaj okazał się Wedge, osada zagubionych squattersów, w której Annie McGuinness mieszkała przez 45 lat. Nalegała, żebym została na herbatę i poznała jej sąsiadów, oboje o imieniu Chris. Każdy Tom, Dick i Harry w okolicy ma na imię Chris, powiedziała mi Annie, podając herbatę z ciastem i bułeczkami z kiełbaskami. Potem dała mi naklejkę na zderzak Save Wedge i zajęła się bezużytecznymi nowoczesnymi ulepszeniami – takimi jak utwardzona droga, która doprowadziła mnie do niej. – Samochody lubią bitum, ale my nie – powiedziała Annie, odprowadzając mnie z powrotem do ciężarówki. Dotarcie tutaj zabrało całą przygodę.
Jeśli chodzi o Annie i jej pionierskiego ducha, odkryłem, że na słabo zaludnionym Wybrzeżu Koralowym Australii Zachodniej wciąż można znaleźć wiele przygód. Trasa mojej tygodniowej przejażdżki łączyła kilka odrębnych podregionów, z których każdy ma swój własny smak. Indian Ocean Drive, na północ od Perth, doprowadziło do powstania cichych społeczności surfujących i parki narodowe . Środkowy Zachód, skupiony wokół Geraldton, obfitował w dzikie kwiaty, obserwowanie wielorybów i dziedzictwo wczesnej europejskiej osady. Dziewicze siedlisko morskie Shark Bay i surowe krajobrazy zasługują na wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I wreszcie Przylądek Północno-Zachodni za Exmouth był miejscem, gdzie nurkowie wyruszali z pustych plaż.
Czerwone klify w pobliżu Kalbarri, Australia Klify zanurzają się w Oceanie Indyjskim w Kalbarri. | Źródło: Sean Fennessy
Po drodze spektakularna sceneria zmieniała się od białych piaszczystych plaż Wedge po czerwone klify w Kalbarri i falujące pola pszenicy w Greenough. Ludzie, których spotkałem, byli przyjaźni i delikatni, a każdy dzień jazdy pokonywał długie odcinki pustej drogi. Nie ma nic do zobaczenia, stały gość z Perth powiedział mi o ośmiogodzinnym odcinku z Shark Bay do Exmouth. To jest piękne. Zrozumiałem, co miał na myśli. Cały tydzień przypominał podróż w czasie do starych, dobrych czasów, kiedy malownicze miejsce wciąż może być niezatłoczone, niespieszne i nieskomercjalizowane, jak Baja w latach 70. lub środkowe wybrzeże Kalifornii o pokolenie wcześniej.
Większość obcokrajowców nie wie o tym regionie, większość Australijczyków nie wie o tym regionie, a większość Australijczyków z Zachodu nie wie o tym regionie – powiedział pewien Australijczyk w drodze powrotnej do Perth z Coral Bay. Jest niezepsuty.
Dzień 1: Fremantle do Jurien Bay
Jet lag sprawił, że wstałem przed świtem, więc wykorzystałem dodatkowe godziny na spacer po Fremantle, historycznym mieście portowym 30 minut na południowy zachód od Perth, gdy ospali bariści rozgrzewali swoje ekspresy do kawy. Chmury okryte wdowimi chwastami płakały nad portem, kiedy wyruszałem, ale zanim dotarłem do Lancelin, słońce oświetliło wydmy. Chatka homara w Cervantes serwuje kultową raki WA, czyli homar skalny, w czystej postaci: podzielony, grillowany i ułożony na stosie frytek. Po obiedzie wróciłem do Park Narodowy Nambung zobaczyć Pinnacles, niesamowity zespół monolitów wapiennych, pomniejszonych przez napędzane wiatrem piaski.