To nie jest Dolina Napa. Piętnaście lat później wciąż słyszę słowa kierownika jednej z najlepszych winnic w Oregonie.

Zapytałam niewinnie, dlaczego nie wpuszcza gości. Jego odpowiedź była skrótem na wszystkie sposoby, w jakie Willamette Valley, sielankowy obszar rolniczy, który zaczyna się około 100 mil na południowy zachód od Portland, chciał zdystansować się od najbardziej udanego regionu winiarskiego Ameryki. Napa oddała się turystyce winnej, śluzom, zapasom i nowym dębowym beczkom, ale winogrona to tylko jedna z 225 upraw dochodowych w Willamette. Tutaj kombajny i kombajny znacznie przewyższają liczbę autobusów turystycznych. Winnice nie są rozległe, ale małe i o nieregularnych kształtach, wciśnięte między kępy truskawek i pola życicy. Winiarnie są własnością raczkujących hodowców winogron i samouków enologów, którzy przybyli tu w poszukiwaniu spokojnego, wygodnego życia. Dla nich Napa było czteroliterowym słowem. Jeśli chodzi o turystykę, tak naprawdę nie obchodziło ich, czy przyjechałeś ich zobaczyć, czy nie. Z pewnością nie chcieli ci sprzedać korkociągu.

Ale zależało mi. Chciałem pić wina, a te, które lubiłem najbardziej, nie były sprzedawane w moich lokalnych sklepach z winami, ani gdziekolwiek podróżowałem. Dolina Willamette nie miała ani jednego producenta, którego można by nazwać dużym. (Nawet dzisiaj średnia roczna produkcja winnicy w Oregonie wynosi zaledwie 4600 skrzynek na 12 butelek, co oznacza, że ​​na przykład kalifornijskie Gallo sprzedaje więcej niż cały stan). Najlepsze wina były – i nadal są – produkowane w takich maleńkie ilości, które rzadko widuje się poza stanem. Naprawdę, musisz je odwiedzić.

Więc ciągle przychodziłem. Jadłem za każdym razem w tej samej garstce restauracji i chodziłem na długie spacery po winnicach, nie widząc nikogo innego. Nie mogłem znaleźć hotelu ani pensjonatu, w którym warto by się zatrzymać więcej niż raz, więc ostatecznie uciekłem się do pobytu w hotelu Heathman w Portland, który byłby wyjątkowo pożądaną opcją, gdyby nie było godziny jazdy od hotelu.

Wina sprawiły, że było to warte zachodu. Burgundia jest punktem odniesienia dla Pinot Noir, ale w rzeczywistości Pinots Willamette są bardziej imponujące. Moi ulubieńcy pobudzali nie tylko kubki smakowe, ale także wyobraźnię, jak przyjaciele, którzy są czymś więcej niż tylko przyjemnym towarzystwem. I z biegiem czasu zacząłem doceniać wszystko, co wyróżnia Willamette od wszystkich innych. Coraz więcej regionów winiarskich stawało się kopiami Napy, a zwiedzanie ich czasami przypominało odwiedzenie enologicznego parku rozrywki, w którym zamiast przejażdżek znajdują się sale degustacyjne. Autentyczność Willamette jako obszaru rolniczego przemówiła do mnie. Podobnie jak jego zdecydowana determinacja, by nie zmarnować wszystkiego, co czyniło ją wyjątkową, w pogoni za czymś większym, wspanialszym i bardziej dochodowym. Nie Napa? To mi odpowiadało.

Kilka lat temu, kiedy pierwsze pokolenie właścicieli winnicy Willamette zaczęło przekazywać kontrolę swoim synom i córkom, zacząłem słyszeć pomruki zmian. Powiedziano mi, że deweloperzy złożyli wnioski o pozwolenia i kwestionują surowe przepisy dotyczące użytkowania gruntów. Mówiono o inwestycjach korporacyjnych w winnice, a nawet o projektach luksusowych hoteli. A kiedy jeden z nich, Allison Inn & Spa, runął na ziemię, obawiałem się najgorszego.

Jednak byłem też zaintrygowany – zwłaszcza po tym, jak dowiedziałem się, że po otwarciu Allison, wielu dawnych właścicieli winnic, którzy głośno się temu sprzeciwiali, stało się stałymi bywalcami. Piją wino w barze, chodzą na masaże w spa, co tydzień jedzą tam kolację. Co jeszcze bardziej zaskakujące, przyjaciele chwaliliby wpływ, jaki wywarło to na życie w dolinie.

Więc poleciałem zbadać. Przejechałem obok wypielęgnowanych ogrodów i wszedłem do zalanego słońcem holu. Nie było korporacyjnej anonimowości, po prostu zaniżona gościnność. Wciąż miałam wizje, że Willamette zaczyna podążać jednokierunkową drogą, by stać się po prostu kolejnym miejscem docelowym kraju winiarskiego. Ale nie zamierzałem przegapić tej długiej drogi powrotnej do Heathmana.

Allison to pierwszy hotel w historii Willamette, w którym w grę wchodzi fraza liczba wątków. W pokojach znajdują się kominki i sól do kąpieli z mandarynkami, w centrum fitness kaskadowe urządzenia do ćwiczeń i kinezy, aw holu butikowe herbaty Stevena Smitha. Poziom usług jest niezwykły, zwłaszcza w społeczności rolniczej, gdzie kulturę gościnności trzeba było wyczarować od podstaw. Zrzuć kopertę, a Twoja karta pokładowa zostanie dostarczona do Twojego pokoju. Poproś o wizyty w winnicy, a otrzymasz spersonalizowany plan podróży.

Po dwóch nieudanych próbach jedzenie w hotelowej restauracji Jory znalazło się w centrum uwagi Sunny Jina, pochodzącego z Korei Południowej, którego krótka, ale niezwykle imponująca historia zawodowa obejmuje francuską pralnię w Napa, Tetsuya w Sydney i El Bulli z Hiszpanii. prawdopodobnie najbardziej wpływowe restauracje na każdym z trzech kontynentów.

A po kilku dniach spędzonych w dolinie musiałem przyznać, że efekt hotelu był ogromny. Nie tylko duże grupy mogą teraz planować wycieczki w ten obszar — jeden niedawny pobyt kolekcjonerów z Teksasu zaowocował zakupem 650 butelek od okolicznych winiarzy — ale każdy, kto odwiedza ten region, odniesie pewne korzyści, nawet jeśli nie postawi stopy na własność. Być może zjedzą chleb ze słynnej piekarni Pearl Bakery w Portland, która do czasu pełnego rozgłosu prasy sądowej kierownictwa Allison stanowczo odmawiała eksportu do Willamette, a teraz każdego ranka wysyła ciężarówkę. Lub będą cieszyć się świeżymi rybami z wybrzeża Oregonu, które do niedawna nie zostały przywiezione do doliny. Allison zasługuje na tak wielkie uznanie, mówi Paul Bachand, który serwuje chleb i ryby w swoim sześciomiesięcznym amerykańskim bistro Recipe.

Przede wszystkim Allison przyciągnęła podróżnika, którego Willamette postrzega jako swoją przyszłość. Nie jeżdżący autobusem wycieczkowym, popijający wino, którego autor Rex Pickett sparodiował w Vertical, kontynuacji Sideways, którą miał w Willamette, ale taki, który docenia skrupulatnie wybrane lokalne dzieła sztuki na ścianach hotelu. Zwykle nie jestem otwarta dla gości, chyba że znajdują się na naszej liście mailingowej, powiedziała Maggie Harrison, która produkuje wino i prowadzi biznes w maleńkiej Antica Terra, winnicy w północno-zachodniej części Eola-Amity Hills, która stała się kultowa. Ale jeśli Allison dzwoni i mówi: „Mam cztery osoby”, mówię: „Absolutnie”. Są dokładnie tymi, których chcę.

Ale Harrison to New Wave, emigrant z Kalifornii bez korzeni w regionie i winnica finansowana przez bankierów inwestycyjnych. Pewnego popołudnia pojechałem zobaczyć Merrilee Buchanan Benson w Tyee Wine Cellars, ukrytej pod radarem posiadłości założonej przez jej rodziców, którzy jako pierwsi zasadzili winogrona w dolinie w 1974 roku. Siedzieliśmy pod 400-letnimi dębami, zjedliśmy piknik lunch i wypił Pinot Noir z 1999 roku. Miał kolor łososiowy, typowy dla jasnych Pinotów z pewnym wiekiem i nie rzucał się w oczy. Jednak za każdym razem, gdy brałem łyk, nabierał bogactwa, ciała i charakteru, jak to charakterystyczne dla wielkich Burgundów. Znam ludzi, którzy polecieliby za Atlantyk, żeby spróbować takiego wina, ale wychodzą na Willamette, bo takie butelki nigdy nie docierają do ich drzwi. Poza profesjonalistami winiarskimi, jedyną znaną mi osobą, która kiedykolwiek odwiedziła Tyee, dobre 20 minut od większości winnic w dolinie, jest… ja.

Obecnie 37-letni Buchanan Benson został winiarzem w 2006 roku, po dwóch dekadach skromnych sukcesów Tyee. Studiowała enologię i miała własne pomysły, więc przestała używać dębu do Chardonnay, aby pomóc prześwitywać owocom, i zaczęła zbierać Pinot Noir w trzech przejazdach, aby upewnić się, że wszystkie jagody są dojrzałe. Zmniejszyła produkcję prawie o połowę, ponieważ nie chciała winogron, które nie były uprawiane na terenie jej rodziny. Pochodzę z tej farmy, powiedziała, i jestem podekscytowana tym, że ludzie tego doświadczą.

Ale doświadczenie, które może zaoferować, jest ściśle zabronione. Restauracje na miejscu, które pomagają opłacać winnice od Pauillac do Perth, są prawie zakazane przez przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Jej sala degustacyjna to chata. A produkcja 18 000 butelek rocznie jest trudna do utrzymania. Przez długi czas wszyscy tutaj próbowali powstrzymać nas od stania się następną Kalifornią, powiedział mi Buchanan Benson. Pozostawiło nam to coś w rodzaju ostępu, sennego, wiejskiego miejsca i to mi się podoba. Chcę to zachować – naprawdę skorzystalibyśmy na utrzymaniu tego tempa jako części naszej kultury. Ale musimy wymyślić, jak zarabiać na życie.

Kiedy skończyliśmy lunch, wyobraziłem sobie, jak by się drażniło, gdyby grupa wycieczkowa przeszła obok nas przez łąkę. Potem pozwoliłem sobie zastanowić się, co by się stało, gdyby rodzina Buchanan, która jest właścicielem tego gospodarstwa od 1885 roku, została zmuszona do jego sprzedaży i jak bym się czuła, gdybym już nigdy więcej nie wypiła butelki Tyee. Nadal nie byłam pewna, co czułam w związku z pierwszą wizją, ale wiedziałam, że nie podobała mi się druga.

Kolejną zmianę dokonała kadra młodych kucharzy pod wodzą Erica Becharda z Recipe’s Bachand i Thistle’a, którzy zdecydowali, że Dolina Willamette to najlepsze nowe miejsce na otwarcie restauracji. Pomaga to, że obszar ten znajduje się w orbicie Portland, jednego z najlepszych miast żywnościowych Ameryki, i że jego obfitość upraw pomogła przyciągnąć oddanych praktyków, którzy chcą być blisko farm. Nie można tego zrobić w zbyt wielu regionach winiarskich, powiedział Bechard o swojej nieustająco lokalnej, 45-osobowej restauracji. Tylko 1,4 procent uprawianych tu upraw to winogrona. To pozostawia wiele do zrobienia.

Thistle wymienia na tablicy swoje stale zmieniające się menu wraz z nazwiskami dostawców. Jego sezonowość jest tak surowa, że ​​Krwawe Mary nie będzie serwował, dopóki pomidory nie będą w sezonie, jak niedawno powiedział Bechard gościowi. W Farm to Fork, w Inn at Red Hills, w Dundee, w menu kładzie się nacisk na francuskie, komfortowe potrawy: terriny i rillettes obliczone tak, by pasowały do ​​ziemistej ziemi lokalnych Pinotów. Nawet włoska kawiarnia Nicka w McMinnville, która od dwóch dekad karmi społeczność winiarską, ewoluuje.

Tam poznałem Bena Casteela, który kilka lat temu zastąpił ojca jako winiarz w Bethel Heights. 34-letni Ben zdaje sobie sprawę, że idylliczna Willamette z jego dzieciństwa może być nie do utrzymania. Nie jestem ekonomistą, powiedział, ale wiem, że nadchodzą zmiany. Właściwie, przyznał, jest tutaj. Siedząc na bankiecie u Nicka, Casteel przejrzał opcje. – Po raz pierwszy widzę jeżowca w menu Nicka – powiedział.

Dania wychodziły z kuchni jak w zegarku i były skomplikowane, ambitne i niezwykle dobre — halibut crudo z pomarańczami, mikrozielonymi i młodą rzodkiewką; pikantna zupa fasolowa z kałamarnicą. Wypiliśmy jeden z jednowinnych Pinotów Casteel, który jest zrobiony w innym stylu niż Tyee, z szerszymi ramionami i głębszymi smakami: bardziej basso profundo niż tenor. To sprawiło, że ponownie doceniłem możliwości regionu, który może produkować tak różnorodne wina z tego samego gatunku winogron, z których każde jest rozpoznawalne jako Oregonian.

Wtedy wstał mężczyzna i oznajmił, że jego żona obchodzi urodziny. Natychmiast przerwał ciszę. Rozpoczęło się solidne wykonanie Happy Birthday, które nabrało tempa i wypełniło pokój. Wyglądało to tak, jakby stary Nick powrócił do życia, aby tymczasowo odzyskać przestrzeń. Z radością dowiedziałem się, że Nick's nadal jest miejscem, w którym sala pełna gości odkłada na bok swoje microgreens, aby uczcić urodziny przypadkowego gościa kilka stolików dalej. Byłem jeszcze szczęśliwszy, kiedy skończyła się kolacja i skierowałem się w stronę mojego łóżka, z którego roztaczał się widok na winnicę.

Bruce Schoenfeld jest redaktorem T+L ds. win i napojów spirytusowych.

Jak to powiedzieć

To Willamette, do cholery! głoszą T-shirty. Prawidłowe wymówienie nazwy (wil-lam-it) to pierwszy krok do zdobycia zaufania i uznania miejscowych.

Kiedy iść

Pora deszczowa w zachodnim Oregonie zwykle zaczyna się w październiku i trwa do czerwca. Dolina we mgle może zapierać dech w piersiach, ale większość podróżnych woli słońce późną wiosną i latem. Jedna z najstarszych i najlepiej prowadzonych imprez winiarskich w Ameryce, Międzynarodowe Święto Pinot Noir odbywa się co roku w lipcu.

Zostać

Allison Inn & Spa 2525 Allison Lane, Newberg; 503/554-2525; theallison.com ; podwaja się od 310 $; obiad dla dwojga 125 dolarów.

Świetna cena Zajazd w Czerwonych Wzgórzach Pierwszy butikowy hotel Willamette został otwarty w 2009 roku pomiędzy ruchliwą drogą a parkingiem. Ale pokoje są wspaniałe, a Farm to Fork oferuje jedne z najlepszych potraw w regionie. 1410 NW Hwy. 99W, Dundee; 503/538-7666; innaredhills.com ; podwaja się od 139 $; obiad dla dwojga 75 dolarów.

Jeść

Włoska kawiarnia Nicka 521 N.E. Trzecia ulica, McMinnville; 503/434-4471; obiad dla dwojga 80 dolarów.

Przepis 115 N. Washington St., Newberg; 503/487-6853; obiad dla dwojga 50 dolarów.

Oset 228 N.W. Evans St., McMinnville; 503/472-9623; obiad dla dwojga 70 dolarów.

Smak

Winnica Betel Heights 6060 Betel Heights Rd. NW, Salem; 503/581-2262; betelheights.com .

Winnice Elk Cove 27751 NW ul. Olsona, Gaston; 503/985-7760; elkcove.com .

Piwnice Wina Tyee 26335 Greenberry Rd., Corvallis; 541/753-8754; tyeewine.com .

Winnica Adelsheim 2009 Quarter Mile Lane Pinot Noir Większość wina z tej 37-letniej winnicy przeznaczona jest do rezerwatu Elżbiety w Adelsheim, ale winiarz Dave Paige wyciąga od 50 do 100 skrzynek i butelkuje je jako osobne cuvée. Wersja z 2009 roku równoważy dojrzałość i wysoką zawartość alkoholu tego ciepłego rocznika z odurzającymi perfumami i złożonością jeżyny w gąszczu, której nie da się łatwo opisać. 503/538-3652; adelsheim.com ; 105 USD.

Antica Terra Estate Grown Pinot Noir Eola-Amity Hills 2009 Posadzone na mniej więcej stopie wierzchniej warstwy gleby na prehistorycznej skale, winorośle na tym smaganym wiatrem zboczu wzgórza wytwarzają wino o niezwykłej mineralności. To wydawnictwo, największe dotychczasowe osiągnięcie winiarki Maggie Harrison, ma intensywność, która napędza kwaskowatość i ciemnoniebieskie owoce w kierunku trwałego finiszu. 503/244-1748; antykaterra.com ; 100 USD.

Świetna cena 2009 Winiarnia Seufert Winnica Johan Pinot Noir Ta mało znana winiarnia w centrum Dayton składa się z małego pomieszczenia z beczkami, sprzętem i podstawowym stołem do degustacji, ale jej wina o skromnych cenach są z roku na rok coraz bardziej wykwintne. Skromny Johan z '09, wyprodukowany z winogron uprawianych w certyfikowanej biodynamicznej winnicy, ma pyszną świeżość, która zmusza do dalszego łykania następnego łyka i poprawy struktury wraz z wiekiem. 503/864-2946; seufertwinery.com ; 30 USD.

Świetna cena Winnica Trisaetum Ribbon Ridge Winnica Suchy Riesling 2010 James Frey, wcześniej zajmujący się marketingiem opieki zdrowotnej, a teraz płodny malarz i winiarz, odniósł sukces w mało prawdopodobnym medium Oregon Riesling. Wstążka z '10, cała cierpka limonka i grejpfrut, jest najeżona energią elektryczną, która sprawi, że będziesz się zastanawiać, dlaczego więcej winiarzy ze stanu nie przyjęło winogron do swoich miejsc o chłodnym klimacie. 503/538-9898; trisaetum.com ; 24 USD.

Świetna cena 2008 Winderlea Ana Pinot Noir Od znakomitego rocznika w Willamette, to wino z limitowanej produkcji przenosi kandyzowane, wiśniowe smaki typowe dla Dundee Hills na wyższy poziom dzięki swojej delikatności i wdzięku. Czuje się jak Burgund w ustach, ale smakuje jak tylko Oregon. winderlea.com ; 503 / 554-5900; 48 USD.