W drodze do Leuser spędziłem noc w Medan, stolicy prowincji Sumatra Północna, zanim następnego dnia wyruszyłem do dżungli. Wyjeżdżając za miasto, trudno mi było sobie wyobrazić, że w czasie krótszym niż przejazd z Nowego Jorku do Bostonu dojadę na skraj jednego z najbogatszych lasów w Azji. Medan był tłumem ludzi, motocykli i ciężarówek oraz niekończących się rzędów ulicznych straganów wypełniających nisze gospodarcze, o których istnieniu nie wiedziałam. Minęliśmy stragan sprzedający tylko zegary kuchenne, drugi sprzedający tylko klatki dla ptaków i mieszczankę, która z braku straganu zawiesiła swoje towary na rozłożystych konarach drzewa, co skłoniło mojego towarzysza podróży, Stefana Ruiza, który zrobił do tego zdjęcia Historia, aby dokonać jednej z jego obserwacji znaku towarowego: To dosłownie drzewko pieniędzy.

W końcu ruch uliczny osłabł, a miasto zbladło, a my przedzieraliśmy się przez plantacje palm, całe ich akry, wysokie, wolne drzewa ciągnące się tak daleko, jak tylko mogliśmy zobaczyć we wszystkich kierunkach, w rzędach tak prostych jak alejki w supermarketach. Olej palmowy jest najczęściej używanym olejem roślinnym na świecie, znajduje się w przekąskach, mydłach, kosmetykach i wielu innych produktach na naszych półkach, a Indonezja produkuje go więcej niż jakikolwiek inny kraj, co stanowi około jednej trzeciej światowych dostaw. Jeśli w Indonezji istnieje drzewo pieniędzy, to jest nim palma olejowa.

Gdy zbliżyliśmy się do lasu, zapytałem naszego kierowcę Adi, który nie mówił zbyt dobrze po angielsku, czy przez lata widział dużo dzikiej przyrody. Zaczął mówić podekscytowany o czymś zwanym mina, co, jak przypuszczałem, było rodzajem małpy, a może lokalnym słowem na orangutana. W rzeczywistości Mina to imię nadane przez naukowców jednemu szczególnie osławionemu orangutanowi. Jak ujął to później miejscowy, miała problemy psychiczne. Krążyły plotki, że Mina ugryzła turystów. Okazało się, że miała niespokojną przeszłość: schwytana jako dziecko spędziła lata w klatce. W końcu została uratowana i przewieziona do ośrodka rehabilitacji orangutanów w Bukit Lawang, wiosce na obrzeżach lasu deszczowego Leuser . Ale do tego czasu jej czas spędzony z ludźmi zebrał swoje żniwo.

Związane z : 10 wycieczek do dzikiej przyrody, podczas których możesz zbliżyć się do najfajniejszych zwierząt na świecie

Centrum Rehabilitacji Bohorok zostało zamknięte w latach 90., ale kilka orangutanów, które przez nie przeszło, nadal żyje w części dżungli najbliższej wsi, podobnie jak ich potomstwo, które ma tendencję do zajmowania się nimi. Uznawane za półdzikie, generalnie nie boją się ludzi, a niektórzy przewodnicy wykorzystują tę nieustraszoność, zwabiając ich do turystów smażonym ryżem.

Green Hill, firma organizująca wędrówki po dżungli i prowadząca wiejski pensjonat, w którym mieszkaliśmy, nie interesuje się takimi rzeczami. Andrea Molyneaux, która wraz z mężem zarządza Green Hill, jest Angielką z magistrem ochrony naczelnych, która pracowała w terenie w Camp Leakey na Borneo. Obóz założyła pionierska litewsko-kanadyjska konserwatorka Birutė Mary Galdikas, która dla orangutanów jest tym, czym Jane Goodall dla szympansów. Motto Andrei jest wypisane na dużym znaku z przodu: zachowaj dziką przyrodę.

W większości Bukit Lawang przypomina inne miasta w regionie – skromne betonowe budynki z zardzewiałymi dachami z blachy falistej. Ale na jej końcu droga przechodzi w ścieżkę, która wije się wśród drzew, a jeśli pójdziesz ścieżką wzdłuż rzeki, mijając sklepy sprzedające orangutanowe koszulki i orangutanowe rzeźby, znajdziesz się w dzielnicy hotelowej , rodzaj fantazji o indonezyjskiej wiosce wypełnionej pensjonatami zrobionymi z bambusa, kłód dżungli i gałęzi.

Tej nocy spaliśmy ze Stefanem w rustykalnych pokojach z widokiem na dżunglę. Następnego dnia planowaliśmy maszerować prosto w tę wrzącą masę zieleni. Poranek mieliśmy spędzić blisko wioski w poszukiwaniu półdzikich orangutanów, które mieliśmy praktycznie gwarantowane. Następnie nasi przewodnicy zabierali nas w głąb lasu, w obszar rzadko odwiedzany przez ludzi, gdzie liście byłyby gęstsze, szlaki bardziej wzburzone, a dzika przyroda. Zaplanowaliśmy tam obóz na dwie noce. Gdybyśmy zobaczyli orangutana w głębokim lesie, bylibyśmy jedną z niewielu osób, które kiedykolwiek to widziały.

Wczesnym rankiem następnego dnia, gdy słońce wzeszło nad drzewami po drugiej stronie rzeki, weszliśmy do lasu. Do Stefana i mnie dołączył nasz główny przewodnik Anto Cebol, jego asystent Ipan i para studentów z Kolorado. Anto, pochodzący z Bukit Lawang, ma 38 lat, długie włosy i filozoficzną perspektywę kogoś, kto od najmłodszych lat był narażony na wierzenia i zwyczaje naćpanych australijskich podróżników. Siedząc na głazie powiedział: Nikt nie wie, jak długo jeszcze będzie ziemia. Uśmiechnął się wyzywająco. Może polecimy na księżyc.

Śledziliśmy go tylko przez kilka minut, kiedy wskazał na gromadę liściastych małp Thomasa z czarnymi irokezami na drzewach. Chociaż wciąż szliśmy na łatwych, wytartych ścieżkach, pot zaczął się ze mnie wylewać w tempie, którego nigdy nie wyobrażałam sobie, że jest to możliwe. Wtedy to zobaczyliśmy: nasz pierwszy orangutan. To było oczywiście ekscytujące, ten błysk pomarańczy na drzewach, ale najwyraźniej nie była dzika. Była wyciągnięta na kończynie, nie boi się i nie robi na niej wrażenia. Antol ją rozpoznał; powiedział, że zna jej matkę. Gdy tak staliśmy i gapiliśmy się, tuż obok nas przeszedł makak z długim ogonem, nawet nie zawracając sobie głowy, by spojrzeć w naszym kierunku. Potem podeszła grupa Homo sapiens w klapkach, robiąc sobie selfie.

Więc zanim wsiedliśmy na motocykle i ruszyliśmy drogą w kierunku bardziej odległego obszaru, byłem gotowy, aby zejść trochę głębiej. Po wyboistej jeździe przez plantacje palm dotarliśmy do Bukit Kencur, wioski na skraju dżungli, którą pracownicy Green Hill opisali jako nietkniętą. Było jasne, że to miejsce nie przyciągało wielu zagranicznych gości. Kępy czerwonawych owoców palmy leżały w ziemi przed wyblakłymi od słońca drewnianymi chatami. Wieśniacy, którzy przyszli na nas popatrzeć, nie próbowali mówić po angielsku i nikt nie próbował nam sprzedawać rzeźb z orangutanów ani czegokolwiek innego.

Jeden z wieśniaków podszedł z koszykiem zapasów. Nazywał się Chilik i przez resztę naszej podróży miał służyć jako dodatkowy przewodnik. Jego trening, jak się później dowiedziałem, był niekonwencjonalny. Kilka lat temu zgubił się w lesie podczas zbierania roślin leczniczych i przez pięć dni utrzymywał się, obserwując orangutany, aby zobaczyć, jakie owoce zjadły. Chilik nie mówił po angielsku. W przeciwieństwie do Anto miał krótkie włosy i nie zawracał sobie głowy gumowymi butami trekkingowymi noszonymi przez przewodników w Bukit Lawang. Prowadził nas przez dżunglę boso, zdrapując pijawki z kostek zardzewiałą maczetą, a większość naszych zapasów niósł na plecach w koszyku zrobionym z rattanowych pnączy, który przewodnicy Bukit Lawang dawno już porzucili dla plecaków w stylu zachodnim. . W przerwach na przekąskę sam odchodził i kucał na poszyciu lasu, paląc łańcuchem aż do czasu wyjścia.

Pierwszego dnia przeszliśmy tylko krótki dystans, może ćwierć mili. Mimo to było ciężko, jak reszta podróży. Szlak wznosił się i opadał pod tak stromym wzniesieniem, że często musieliśmy chwytać się korzeni i pnączy, żeby tylko pozostać w pozycji pionowej. Czasami znikał zupełnie, w tym momencie Chilik przechodził na przód sfory i wycinał maczetą ścieżkę przez krzaki. W końcu dotarliśmy na kemping. Usiadł na zboczu z widokiem na malowniczą rzekę. Kiedy spłukiwaliśmy się w chłodnej, czystej wodzie, nie wiadomo skąd pojawiła się para kucharzy i rozpaliła ognisko. Ugotowali garnek ryżu, usmażyli trochę tempeh, podsmażyli worek liści tapioki i ubili pyszne danie z suszonych anchois z dzikim imbirem i chili.

Związane z : 5 najlepszych ośrodków wypoczynkowych w Indonezji

Spaliśmy pod plandeką rozciągniętą na ramie z połączonych ze sobą bambusowych tyczek. Pejzaż dźwiękowy składał się z warstwowej mieszanki cykady, ptaka, strumienia i deszczu, z odrobiną wycia małp. Obudziliśmy się wcześnie następnego ranka, z pierwszym śladem światła dziennego. Tosty, jajka, mocna kawa sumatrzańska, potem z powrotem na szlak, zatrzymując się co 15 minut, aby Anto mógł rozdać kawałki liści i kory, ucząc nas nazw i zastosowań leczniczych lub kulinarnych każdego gatunku. Był tam jaskraworóżowy kwiat drzewa, który nazwał assam kimchin. (Zioło cytrynowe; pasuje do curry). Drzewiasta łodyga pasak bumi. (Gorzki; chroni przed malarią). Błyszczący liść krzewu satykopowego. (Per Anto: Aby nie złamać pierwszego dziecka, gdy dziecko wciąż pije z mamy i mamy w ciąży.) Podczas wędrówki nasze oczy podniosły się na czubki drzew, gdy nagle Anto zobaczył coś, co sprawiło, że rzucił się do sprintu. Mawa! krzyknął, przedzierając się przez listowie. Szczęściarz!

Już wtedy wiedziałem, że Mawa to lokalne słowo oznaczające orangutana.

Widzenie prawdziwie dzikiego orangutana różni się od tego, który wyrósł wokół ludzi. Widzisz w jego oczach, że jest przestraszony, a w swojej niewinności i podziwie przypomina ci dziecko. Czujesz przypływ nostalgii za własnym dzieciństwem, kiedy cały świat czuł się jak ten zakątek lasu, tajemniczy i pełen cudów. Jednocześnie nie można oprzeć się podejrzeniu, że czujesz się w ten sposób przede wszystkim dlatego, że pochodzisz z Zachodu, gdzie Ty i Twoi rodacy, korzystając od wieków z destrukcyjnych dla środowiska praktyk rolniczych i przemysłowych, zapomnieliście o trudach leśnego życia. Jest to jeden z powodów, dla których możesz sobie pozwolić, by spojrzeć wstecz na tę minioną egzystencję przez romantyczny obiektyw, podobnie jak możesz sobie pozwolić na romantyzowanie swojego dzieciństwa dopiero po ustąpieniu bólu dorastania. Myślisz o tych rzeczach i zastanawiasz się, co myśli orangutan. A potem skrzecząca małpa demonstruje swoje mistrzostwo w posługiwaniu się prostymi narzędziami, łamiąc patyk i rzucając nim w ciebie. Wiedząc, co wiesz o ludziach, czy możesz go winić?

W końcu orangutan uspokoił się i po prostu zawisł na gałęziach, patrząc na nas. W pewnej odległości usłyszeliśmy szelest liści. Inny! – zawołał Anto. W rzeczywistości dwoje – matka i dziecko. Dlatego właśnie ten pierwszy nie uciekł na nasz widok: chronił swoją rodzinę. Mama i dziecko poruszały się powoli po wierzchołkach drzew, nie skacząc jak małpy, ale wytyczając ostrożny kurs, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę iz ręki na rękę.

Ostatnie kilka dni spędzonych na Sumatrze Północnej spędziłem w rozległym hotelu nad brzegiem jeziora Toba, osiem godzin na południowy wschód od Bukit Lawang. Na 436 milach kwadratowych – mniej więcej wielkości Los Angeles – jezioro Toba jest największym wulkanicznym jeziorem na świecie i być może najładniejszym. Woda jest musująca i spokojna. Wokół wznoszą się miękkie zielone góry. Hotel Carolina Cottages to zbiór bungalowów z ostro zakończonymi dachami i bogato rzeźbionymi drewnianymi fasadami, będącymi hołdem dla tradycyjnego stylu budownictwa miejscowej ludności. Wiatr wiał na hotelową werandę, smagając brzegi batikowych obrusów. Na plażach Coca-Cola była sprzedawana w szklanych butelkach, a kokosy ze słomkami.

W centrum jeziora leży wyspa Samosir, serce rdzennej grupy Batak, znanej z miłości do śpiewu. Pewnej nocy bawiliśmy się z tłumem nauczycieli batackich podczas ich wakacyjnej przerwy. Karmili nas gotowanymi jajkami z pastą chili, rozdawali kubki ziołowego likieru, przynieśli gitarę, śpiewali dla nas i błagali, żebyśmy z nimi tańczyli, a kiedy to robiliśmy, śmiali się histerycznie. Nawet Stefan, który był wszędzie i nie jest łatwo pod wrażeniem, przyznał, że jeden z gości miał solidny argument, gdy nazwał jezioro Toba niebem na tej ziemi.

W drodze powrotnej do Medan, kiedy wsiadałem na prom płynący przez jezioro, nieznajomy wręczył mi kieszonkową mapę. Okazał się być twórcą map z Jawy, który podróżował po całej Indonezji dla swojej pracy. Powiedział mi, że Toba zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Powiedział, że przez lata rząd Indonezji robił zbyt mało, by rozwijać przemysł turystyczny w tej prowincjonalnej placówce, ale to zaczyna się zmieniać. W pobliżu zbudowano lotnisko i planowano przedłużenie autostrady z Medan do jeziora. „Chcemy, aby ludzie poznali historię Toby”, powiedział.

Warto poznać historię Toby. Potężna erupcja wulkanu, która utworzyła jezioro około 70 000 lat temu, prawie zniszczyła cały gatunek ludzki – i być może uczyniła nas tym, kim jesteśmy dzisiaj. Zgodnie z teorią katastrofy Toba, pierwotnie wysuniętą przez autorkę naukową Ann Gibbons, eksplozja pogrążyła Ziemię w sześcioletnią zimę, pozostawiając przy życiu zaledwie 3000 osób. Ci, którzy przeżyli, byli najbardziej zaradni z naszego gatunku i przekazali te cechy swoim potomkom, naszym przodkom, zasiewając nasiona ludzkiej cywilizacji.

Być może dzięki Tobie nasi przodkowie nauczyli się rozpalać ogień, uprawiać rośliny, leczyć choroby i wymyślać sprytne teorie na temat ludzkiej cywilizacji. I to być może dzięki Tobie nauczyliśmy się wycinać lasy i wykształciliśmy nawyk wycierania innych gatunków z powierzchni ziemi.

Gdy prom wjechał do doku, pożegnałem się z twórcą map i zaniosłem swoje torby do kierowcy czekającego na brzegu. Następnie rozpoczęliśmy podróż powrotną do Medan, z jego ulicami zakorkowanymi ciężarówkami, mijając plantacje palm, gdzie kiedyś był las. Przy odrobinie szczęścia odwiedzisz jeden z pozostałych lasów. Jeśli tak, miej oczy skierowane na wierzchołki drzew. Możesz zobaczyć kogoś, kogo kiedyś znałeś.

Zaplanuj przygodę na Sumatrze

Poznaj tę nieznaną indonezyjską wyspę na początku dwutygodniowej wycieczki. Jej niezwykłe bogactwo naturalne jest idealnym wstępem do cudów kultury Jawy lub plaż Bali.

Dojazd i poruszanie się

Leć na międzynarodowe lotnisko Kualanamu w Medan przez regionalny węzeł komunikacyjny, taki jak Singapur. Najlepszym sposobem na dotarcie do Parku Narodowego Gunung Leuser i jeziora Toba jest wynajęcie samochodu i kierowcy (w hotelu można łatwo załatwić sprawę). Chociaż infrastruktura turystyczna Sumatry jest coraz lepsza, większość dróg pozostaje wyboista i zatłoczona, więc spodziewaj się, że spędzisz dzień w podróży do każdego miejsca docelowego.

Pole

Dla większości podróżnych czwarte co do wielkości miasto Indonezji jest bramą do naturalnych atrakcji Północnej Sumatry. Przyjechałem po zmroku i następnego ranka wyruszyłem do dżungli, omijając takie zabytki jak Matka Boża z Velangkanni , kościół w stylu indo-mogolskim i muzeum w pałacu Maimun (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Trzymałem się w pobliżu mojego hotelu, Aryaduta Medan (podwaja się od 110 $) , wystarczająco długo, aby skosztować wspaniałego pasty śniadaniowej, która łączyła kuchnię amerykańską, chińską i indonezyjską. Inną wygodną opcją jest JW Marriott (podwaja się od 58 $) , który ma piękny basen na dachu.

Bukit Lawang

To nadrzeczne miasteczko przy wjeździe do Park Narodowy Gunung Leuser to miejsce, w którym zaczyna się większość wędrówek z orangutanami. zatrzymałem się w Zielone Wzgórze (pakiety od 240 USD) , pensjonat, w którym personel organizuje wycieczki do dżungli. Aby uzyskać optymalne obserwacje orangutanów, ci, którzy chcą go szorstkować, powinni rozważyć rezerwację trzy- lub czterodniowej wędrówki.

Jezioro Toba

Po ośmiu godzinach jazdy z Bukit Lawang popłynąłem promem na wyspę Samosir pośrodku jeziora. Zakwaterowanie w Domki Karoliny (podwaja się od 12 USD) był prosty, ale wygodny. Aby uzyskać bardziej luksusowy pobyt, wypróbuj Ośrodek wypoczynkowy Taman Simalem (podwaja się od 87 $) , grupa domków i prywatnych willi z widokiem na jezioro. Polecam wizytę w Hucie Bolon Simanindo (Jl. Simanindo Harbour, wyspa Samosir; 62-813-9672-1133) , zachowana zabytkowa wieś tradycyjnych drewnianych domów.

Organizator wycieczek

Jarrod Hobson z ATJ jest znany w branży jako facet z Indonezji i od dawna znajduje się na liście najlepszych doradców ds. podróży T+L. Potrafi tworzyć niestandardowe trasy, które łączą Sumatrę z innymi wyspami, takimi jak Jawa i Bali. atj.com; od 350 USD za osobę dziennie.

Co spakować

Będziesz potrzebować silnego środka odstraszającego owady, kremu przeciwsłonecznego z wysokim filtrem SPF, latarki czołowej, wodoodpornego portfela na paszport i dokumenty, wytrzymałych butów turystycznych oraz lekkich koszul z długimi rękawami i długich spodni.