Przyjechałem do Fort-de-France, stolicy Martyniki, dnia Józefina — wyblakły wahadłowiec morski nazwany na cześć pierwszej żony Napoleona, która urodziła się na wyspie. Z łodzi Fort-de-France wyraźnie łączy historię i nowoczesność. Na jednym końcu znajduje się XVII-wieczny Fort St.-Louis, najstarszy budynek w mieście i jeden z najlepiej zachowanych fortów na Karaibach. Aktywna baza wojskowa, mieści około 200 członków francuskiej marynarki wojennej. Po zamknięciu z powodu remontu zostanie ponownie otwarty dla zwiedzających wiosną tego roku (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). Z drugiej Pointe Simon, błyszcząca dzielnica biznesowa. To widoczny znak zmian, jakie zaszły na wyspie, w tym zmodernizowane wybrzeże, restauracje młodych przedsiębiorców i elektryczne taksówki, które można przywołać na zwiedzanie miasta.

Międzynarodowe marki zwróciły uwagę — nastąpił znaczny wzrost liczby rejsów na Martynikę, a w grudniu ubiegłego roku Norwegian Air uruchomiło sezonowe loty z Bostonu, Baltimore i Nowego Jorku. Renesans miasta można przypisać długoletniemu burmistrzowi, zmarłemu poecie Aimé Césaire, który nadzorował ewolucję Martyniki od kolonii do departamentu francuskiego w 1946 roku. Jego biuro w dawnym ratuszu zostało przekształcone w muzeum na jego cześć.

Są też nowości na froncie hotelu: otoczony wielokolorowymi domami odnowiony Fort Savane (podwójny od 120 USD) to minimalistyczny obiekt butikowy z czarno-białymi akcentami. Wkrótce zostanie otwarty pierwszy hotel w mieście od 15 lat, 94-pokojowy Simon Hotel (podwójny koszt od 120 USD). Będą dwie restauracje prowadzone przez pochodzącego z Martyniki Marcela Ravina, którego restauracja Monaco, Blue Bay, ma gwiazdkę Michelin.

Ravin nie jest jedynym kreatywnym szefem kuchni. W Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596-596-75-03-59; przystawki 18-24 USD), właściciel szefa kuchni Gabriel Manon gotuje specjały kuchni francuskiej i kreolskiej, takie jak gulasz z ośmiornicy i tarte z mango Tatin. Yann Chalono odtworzył brazylijską atmosferę i smak swojej młodości w Faveli (7 Rue de la Libération; 596-596-79-41-72; przystawki 14-28 USD), gdzie każdy stół jest wypełniony caipirinhas i churrasco. W Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596-696-27-56-73), industrialnym barze na dachu, trwa ambitna miksologia, a także sorbety z lokalnych owoców.

Nawet zwykłe spoty poprawiły swoją grę. Bajgiel Kawa sprzedaje kanapki, takie jak Le Phuket, wykonane z przyprawionej tajskiej wołowiny. Jest tam miejsce bez glutenu i laktozy autorstwa Fabrice Birby, zwane Rest'O Sain (przystawki 10-15 USD). A najlepsze lody w okolicy to Coco Bello (Village Creole), o smakach takich jak tiramisu i aksamitne kakao. „Miasto się budzi” – mówi Mounia, modelka i artystka, która mieszka na wyspie od czterech dekad i była jedną z muz Yves Saint Laurenta. „Młodzi ludzie w końcu skupiają się na swoim rodzinnym mieście”.