Musisz się zastanowić nad miejscem, które nazywa się Cape Cod na Środkowym Zachodzie, tak zwanym Wisconsin's Door County. Ale jako osoba, która wczesne lata dzieciństwa spędziła na Wschodnim Wybrzeżu, spędzając lato na prawdziwym Przylądku, a potem przeniosła się na Środkowy Zachód, mogę zaświadczyć, że Door County wytrzymuje takie rachunki. Małe wioski nadbrzeżne noszą nazwy takie jak Egg Harbor, Fish Creek i Sister Bay. Domki z przełomu XIX i XX wieku wychodzą na spokojne zatoki, w których cumują żaglówki. Okolica słynie z cierpkich wiśni Montmorency, a sady owocowe rozsiane są po całej okolicy.

Niedawno wybrałem się z rodzicami na sześciodniową przejażdżkę po tym 84-milowym hrabstwie, które jak kciuk wcina się w jezioro Michigan. Zarezerwowaliśmy pokoje hotelowe tylko z miesięcznym wyprzedzeniem, więc nie byłem zaskoczony, że nie mogliśmy dostać się do White Gull Inn, uroczego hotelu z 1896 roku w Fish Creek. Podróżni odwiedzający w szczycie sezonu – od Dnia Pamięci do października – powinni zaplanować podróż z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Najlepszym punktem wyjścia jest Chanticleer Guest House, położony przy wiejskiej Cherry Road w Sturgeon Bay. Mieszkańcy Wisconsin, Bryon Groeschl i Darrin Day, przekształcili gospodarstwo i dużą czerwoną stodołę w 10-apartamentową gospodę. Z mojego ulubionego pokoju, pod krokwiami stodoły, obserwowałam owce biegające po terenie (można zamówić ręcznie robiony sweter z ich wełny).

Sturgeon Bay, w połowie półwyspu nad kanałem łączącym Green Bay i jezioro Michigan, zajmuje wysoką pozycję wśród światowych ośrodków szkutniczych. Znalazłem kiczowate pocztówki z lat pięćdziesiątych po 20 centów za sztukę w Muzeum Historycznym hrabstwa Door. Jedna z najlepszych restauracji w regionie znajduje się również w Sturgeon Bay. Leola Gebauer, szefowa kuchni w modnym kalifornijskim Sage, okazuje się, że grillowany tuńczyk żółtopłetwy w sosie mango-habanero – nie jest to, czego można się spodziewać w małomiasteczkowym Wisconsin. Po lunchu wjeżdżamy na autostradę 42, dwupasmową wiejską drogę biegnącą wzdłuż zachodniego wybrzeża półwyspu, wzdłuż której znajdują się malutkie lodziarnie i sklepy z antykami w zwietrzałych stodołach. W drodze do Egg Harbor, 16 mil od Sturgeon Bay, minęliśmy klub golfowy Cherry Hills i szereg gospodarstw zajmujących się zbieraniem wiśni.

Z biegiem lat Egg Harbor przekształciło się z sennej wioski w mekkę handlu detalicznego, wypełnioną klekoczącymi krówkami i ozdób choinkowych. Zaoszczędziliśmy grosze dla Ray's Cherry Hut, przydrożnego stoiska pięć mil za miastem, które sprzedaje wszystko, co Montmorency. Mama i tata zachwycali się półkami wyłożonymi salsą jalapeño z wiśniami, chutneyem wiśniowym, musztardą wiśniową, sosem barbecue i wiśniowym cydrem.

W drodze do Fish Creek zauważyliśmy ręcznie malowany szyld reklamujący Sweetie Pies. Salon tego XIX-wiecznego wiejskiego domu został przekształcony w piekarnię; sam sklep znajduje się w kuchni, gdzie właściciel położył stare fartuchy na podłodze. Nie mogliśmy się oprzeć rozdzieleniu Cutie Pie za 6 dolarów, deserowej wersji osobistej pizzy z patelni. Pokryty słodką skórką i wypełniony pulchnymi wiśniami był najlepszym ciastem całej podróży.

W Times Door County można poczuć się bardziej jak Hamptons niż Cape Cod, szczególnie w eleganckim Fish Creek. Ale zamiast rezydencji należących do Calvina Kleina i Puffy Combs, nad wodą stoją drewniane domki. Mieliśmy szczęście, że złapaliśmy jeden z siedmiu pokoi w Whistling Swan, hotelu z 1907 roku, który kiedyś służył jako miejskie kasyno. I chociaż nie mogliśmy zostać w White Gull, udało nam się pożreć jej gotującą się rybę, dziwaczny lokalny substytut małży ze wschodniego wybrzeża. Wszyscy gromadzą się wokół dymiącego kotła wypełnionego gulaszem z kawałków siei i ziemniaków gotowanych w słonej wodzie. Pod koniec procesu gotowania „mistrz gotowania” gasi ogień naftą, tworząc niezłe widowisko.

Następnego dnia skręciliśmy trzymilową drogą County Road F do Maple Grove Gallery, sklepu tkackiego Gloria Hardiman na rogu Maple Grove Road. Przecinając środek półwyspu, mijając farmy i lasy, Droga Hrabstwa F musi być najładniejszym odcinkiem Door. Miejscowi plotkowali kiedyś wokół brzuchatego pieca w dawnym sklepie wielobranżowym, nadając mu przydomek „Kącik bzdur”. W dzisiejszych czasach wszyscy gromadzą się wokół krosna Glorii, gdzie tka ona materiał na kolorowe szale.

Na kolację poszliśmy na poszukiwanie Donny's Glidden Lodge, 30 km na południe od sklepu Hardimana. Ale trochę zawróciliśmy po drodze, jadąc County Road A na południe do County Road T. Odebraliśmy kilka telefonów (dzięki Bogu za telefony komórkowe - na tych nieoświetlonych drogach nie było widać automatu), ale w końcu znaleźliśmy klub kolacyjny na krętym, zalesionym Glidden Drive. Zamówiłem jedną z moich ulubionych przekąsek z dzieciństwa: smażony twaróg serowy, zrobiony z sera cheddar zgarniętego z beczki.

Nasz następny nocleg ze śniadaniem, którego nie wymienimy, znajdował się w Efraimie (wymawiane 'ee-z'). Właścicielka nie była zadowolona, ​​kiedy zadzwoniłem, żeby jej powiedzieć, że spóźnimy się. Po przeżuciu mnie ostrzegła, że ​​jeśli nie zdążymy przed 22:00, zamknie drzwi na klucz (dobrze, że tata ma ołowianą stopę). Goście w 11 obskurnych pokojach są zmuszeni do dzielenia czterech łazienek – surowa kara. Efraim to jednak obraz doskonałości: pobielona morawska osada, która spada ze wzgórza do zatoki. Przed wyruszeniem na czarter żaglowy na Scuppers, 26-metrowej drewnianej łodzi należącej do Toma Schroedera, zatrzymaliśmy się na lody w Wilson's, lodziarni, która jest retrospekcją do innej epoki. Gdy byliśmy na wodzie z kapitanem Tomem, mogliśmy dostrzec czerwono-białe markizy Wilsona wiele kilometrów dalej.

Niektórzy żartobliwie nazywają Sister Bay, cztery mile na północ od Efraima, Małą Szwecją; kilka budynków powiewa znajomą niebieską flagą z żółtym krzyżem. W szwedzkiej restauracji Al Johnson's kelnerki ubrane w dirndl serwują szwedzkie naleśniki tonące w bitej śmietanie. Tymczasem kozy Ala pasą się na zadarnionym dachu.

Ellison Bay, 51/2 mil w górę autostrady 42, ma więcej sklepów garncarskich na mieszkańca niż w jakimkolwiek innym mieście w Door County. Mama oszalała na punkcie ręcznie robionych lamp w Clay Bay Pottery & Gallery (kupiła jedną o nazwie „Ephraim w niedzielę”, przedstawiającą żaglówki i miasto, autorstwa właścicielki Jeanne Aurelius). Ellison Bay jest także domem dla nowej restauracji T. Ashwell's. W zeszłym roku szef kuchni Thomas Ashwell Smith zamienił w ucho starą karczmę: zamiast bujanych foteli na osłoniętej werandzie zainstalował stoły z lampami grzewczymi na chłodne noce. Wybiegające w przyszłość menu Ashwella zmienia się co tydzień; w noc, gdy tam byliśmy, przygotował bajeczną przepiórkę z grilla w stylu tajskim.

Na północ od Ellison Bay rozwój ginie, gdy autostrada 42 wije się obok otwartych pól i szczytów wzgórz z zapierającymi dech w piersiach widokami na Green Bay. Jedno z najlepszych znalezisk w hrabstwie znajduje się w maleńkiej chatce z bali bez adresu i tylko w małej, szyldowej farmie dywanów ze studia i dyskretnie ogłaszającej swoje istnienie. Zignoruj ​​zrzędliwego sklepikarza, który obserwuje cię jak jastrząb; jej ręcznie tkane dywaniki są warte zachodu.

Tej nocy zatrzymaliśmy się na końcu półwyspu w Gills Rock (populacja 75). 15-pokojowy Harbour House Inn to świetna zabawa, zwłaszcza domek w kształcie latarni morskiej. W Gills Rock nie ma wiele więcej poza Ho-made Products firmy Bea (mama i ja byliśmy dość młodzieńczy z powodu nazwy). Tutaj można oglądać kucharzy mieszających dżemy nad piecami na tyłach sklepu. Każdego lata siedemdziesięcioletnia Bea przyjeżdża z Florydy, aby pomóc w produkcji marynat.

Niewielu odwiedzających udaje się na Wyspę Waszyngtona. Opłata za prom jest wygórowana – 33 dolary w obie strony dla dwóch osób i samochód z Northport – i, jak mój ojciec pękł, jest to świetne miejsce do odwiedzenia, jeśli chcesz popatrzeć na wysychanie farby. Podczas półgodzinnej podróży promem minęliśmy część jeziora o nazwie Death's Door, od której hrabstwo wzięło swoją nazwę (zdradzieckie prądy zatopiły wiele statków, zanim w 1895 r. na pobliskiej Plum Island zainstalowano światła strzelnicy). Zwiedzaliśmy wyspę przez kilka godzin, odwiedzając Muzeum Jacobsena z bali i skalistą plażę Schoolhouse Beach. Zatrzymaliśmy się również w Sievers School of Fibre Arts, która oferuje zajęcia z tkania dywanów i papiernictwa Navajo. Tata miał rację: Wyspa Waszyngtona nie jest zbyt gorącym miejscem, ale mama i ja może kiedyś wrócimy na warsztaty z giętej wierzby Sieversa.

Po powrocie promem na stały ląd udaliśmy się na południe do autostrady 57. Biegnie ona wzdłuż półwyspu po stronie jeziora Michigan i pełna jest ścieżek przyrodniczych, latarni morskich i niekończących się plaż. Zatrzymaliśmy się 19 mil na południe od Gills Rock w Baileys Harbor, który czuje się jak miasto duchów Dzikiego Zachodu, dzięki wciąż działającemu kuźni i salonowi z drewnianymi ramami. Blacksmith Inn to dom z muru pruskiego z 1912 roku; narzędzia wykonane przez sąsiednią kuźnię wiszą w 15 pokojach z widokiem na jezioro.

Niektórzy miłośnicy słońca trzymają się dzielnicy Door County w Green Bay, tolerując wąskie łaty kamienistej plaży ze względu na cieplejsze wody. Zamiast tego pojechaliśmy do Jacksonport, miasta, w którym nie ma nic do zrobienia, i około 15 minut wędrowaliśmy w dół Cave Point Drive do spektakularnej, złocistej plaży w Whitefish Dunes State Park. Wiatry znad jeziora Michigan tworzą świetne fale, ale woda może być wystarczająco wysoka, aby zamknąć plażę (zadzwoń przed wyjazdem – 920/823-2400 – aby sprawdzić warunki). Nie mogliśmy pływać z powodu okrutnych przypływów, ale nie mogłem wymyślić lepszego sposobu na spędzenie ostatniego dnia w Drzwiach.

Cóż, tak, mógłbym pójść do restauracji Cherry Diner w stylu lat pięćdziesiątych w Sturgeon Bay, jedząc ciasto á la mode. (Zgadnij jaki smak?) Wróciliśmy na autostradę 57 iw ciągu pół godziny byliśmy w wiśniowym niebie.

Plan podróży
DZIEŃ PIERWSZY Przejazd do Sturgeon Bay, godzinę z Green Bay, pięć godzin z Chicago. Nocleg: Zatoka Jesiotra.
DZIEŃ DRUGI Kieruj się na północ autostradą 42, która biegnie zachodnim brzegiem hrabstwa Door. Nocleg: Fish Creek.
DZIEŃ TRZECI Wybierz się na powolną jazdę na County Road F, a następnie wróć do Fish Creek. Wynajmij łódź wiosłową w Peninsula State Park. Nocleg: Efraim.
DZIEŃ CZWARTY W drodze na czubek półwyspu zatrzymaj się w Ellison Bluff County Park, aby zobaczyć stumetrowe wapienne urwiska. Nocleg: Gills Rock.
DZIEŃ PIĄTY Złap prom na wyspę Washington. Wróć po południu, a następnie jedź na południe do autostrady 57. Nie przegap latarni morskiej Cana Island, jadąc autostradą Q. Nocleg: Baileys Harbor.
DZIEŃ SZÓSTY Po opalaniu na szerokiej plaży w Parku Stanowym Whitefish Dunes wróć do Sturgeon Bay autostradą 57.

Fakty
Zajazdy
Pensjonat Chanticleer 4072 Cherry Road, Sturgeon Bay; 920/746-0334; podwaja się od 130 dolarów.
Karczma Biała Mewa 4225 Main Street, Fish Creek; 920/868-3517; podwaja się od 107 dolarów.
Gwiżdżący łabędź 4192 Main Street, Fish Creek; 888/277-4289 lub 920/868-3442; podwaja się od 114 dolarów.
Zajazd w Harbour House 12666 42, Skała Gills; 920/854-5196; podwaja się od 89 dolarów.
Karczma Kowal 8152 57, Port Baileys; 800/769-8619 lub 920/839-9222; podwaja się od 175 dolarów.

Restauracje
szałwia 136 N. Trzecia Aleja, Sturgeon Bay; 920/746-1100; przystawki od 24 USD.
Słodkie Ciasta Ugoda, Hwy. 42, Fish Creek; 920/868-2743; słodziak 6 dolarów.
Donny's Glidden Lodge 4670 Glidden Dr, Zatoka Jesiotra; 920/746-9460; obiad dla dwojga 50 dolarów.
Wilson's Restaurant & Lodziarnia 9990 Water St., Efraim; 920/854-2041; obiad dla dwóch osób 20 USD.
Szwedzka restauracja Al Johnson 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920/854-2626; śniadanie dla dwojga 15 dolarów.
T. Ashwella 11976 Mink River Road, Ellison Bay; 920/854-4306; obiad dla dwojga 80 dolarów.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920/743-9910; obiad dla dwojga 10 USD.